庭の現状

友人宅は畑と接していて、畑との間は70センチ以上の高低差がある。
その上にはブロックが1段積んであるのだけど、小さい子供が落ちたりすると大変なので、フェンスを作ることになった。

フェンス材料と工法の検討

フェンスの基礎

DIYフェンスを作る予定の場所には擁壁の上には、幅10センチのブロックが1段置いてある。
施工場所はかなり風当たりが強いため、頑丈は基礎が必要になるが、、、

• 既存ブロックと擁壁の接合方法が不明
• DIYで既存ブロックに穴を空けることは難しい
• ブロックの幅が細く心もとない

ので今あるいったんブロックは壊し、擁壁に差筋してその上に12センチのブロックを鉄筋入りで2段積みし、フェンスの基礎とすることにした。

支柱

当初アルミ角材を考えていたが、予算の都合上ブロックの穴に足場鋼管を入れ、モルタルで固定することにした。

板張り

友人の希望で縦張りとすることにした。
単なる縦張りだとおもしろくないので、板をウェーブ上に張り、変化をつけることにした。

天端は斜め切りとすることにし、よりかっこよくかつ耐久性を向上させることを考えている。

フェンスの図面

板の間隔などは決まってないけど、おおむね下の図のようなイメージでDIYすることにした。
図面中の右側のほうがより板間が広い。どちらの板の間隔とするかは、現地で判断することにする。

フェンス支柱を垂直にする

水平器と下げ振りを使ってフェンスの支柱をできるだけ垂直にする。 水平器は、アメリカンな雰囲気をかもし出す右のようなものが便利。3方向に対して同時に水平を見ることができる。

コイツと下げ振りを見ながら慎重に垂直を見極め、垂直が確保できた時点で、仮杭とフェンスの支柱を筋交いで固定する。

下の写真が固定された状態。

作業にあたっては、「垂直を見る係」と「筋交いを固定する係」の最低2人が必要。
我が家では夫婦でこの作業を行った。

横板を貼り付ける

支柱に、フェンスの横板を貼り付けていく。

横板を張る際には両端の支柱に水糸を張り、水平を確保する。
これにより、各々の支柱間だけではなく、すべての板が一律に真っ直ぐになった、非常に整ったフェンスが出来上がる。

横板と支柱はステンレスのコーススレッド（25ミリ）で、1枚あたり左右各2箇所、計4箇所固定する。
これは単純作業だが、進捗が早いのでとても楽しいDIY作業だ。

DIYフェンス完成

ついにフェンス完成。下のほうは堆肥を入れる箱を置くことにしているので、あえて板は張っていない。
こういう細かなニーズにこたえることができるからこそDIYはやめられない。

続いて、フェンスの支柱を立てるための独立基礎をコンクリートで作る。
DIYにしては本格的な作業だ。

フェンス基礎部の掘削と締め固め

まず、ひたすら掘削する。そして杭を打ち、基礎天端に水糸を張る。
片側は敷地に余裕がなく、杭を打てなかったので、レンガに水糸を巻いて対応した。
（↑どこかの工事現場でこうやってたので真似してみた）
 

本来ならば、個々のフェンス基礎の天端自体は別に1直線上になくてもいいし、独立基礎同士の高さも合わせなくてもいいのだけど、水糸という目安があると作業がやりやすい。
この水糸を張るという一手間でDIYがずいぶん楽になる。

続いて砂利を敷き、付き固める。
本当は砕石がいいのだけど、在庫整理も兼ねて砂利とする。

コンクリートの流し込み

砂利の上に桝を置きコンクリートを流し込んでいく。
コンクリート練りは庭のDIYではしばしばやらなければならない作業だが、材料が極端に重いので気分が億劫だ。

コンクリートを流し込む際に、あらかじめ支柱を埋め込んでおく。
支柱の根元となる部分にはガムテープを巻き、目印をしておく。

コンクリートが桝の上まで入ったら、そのコンクリートを棒で突く。棒で突くことにより中に空隙できることを塞ぐことができる。
特に支柱の周りは念入りに付く。

その間、支柱のほうには、とりあえず仮筋交いをつけておき、後で高さや傾きを微調整することにする。

フェンスの支柱となる足場鋼管（パイプ）の穴あけと切断を行う。

足場鋼管（パイプ）を切断

ホームセンターのレンタル工具で切断する。
金属加工のDIYははじめてだったので、多少緊張しながらも、切断機のスイッチを入れる。

すると、ものすごい火花とともにパイプがスーッと切れていく。
1本のパイプを切断するのに数秒しかかからなかったが、ものすごい火花だ。

足場鋼管への穴あけ

穴あけも切断と同様、ホームセンターでレンタルした振動ドリルで穴を開ける。
最初のほうは非常に順調に作業が進んでいたが、途中から妙に時間がかかるようになり、音もものすごくなってきた。

どうにもこうにもならなくなったのでコンクリートネイルとかセンターポンチとか境界鋲とか、我が家にあるありとあらゆる鋭利かつ丈夫なものと石頭ハンマーを駆使して何とか穴を開けた。

後になってネットで調べたら、原因はドリルピットらしい。
鉄工ドリルのピットは研磨することで繰り返し使えるらしい。

油をつけて穴あけをすればいいという予備知識だけで穴を開けていたが、油も専用のものがあるということを材料工学出身の友人に教えてもらった。

全て最初に調べをつけとけばもっと楽だったのに。。。
金属DIYははじめてなので、とまどうことが多い。

木の取り付け

パイプに木を取り付けていく。
パイプの先端にはキャップをつけておく。

ここで重大なミスに気づいた。
本来なら、フェンス材を取り付ける1×6材と足場鋼管をボルト止めしなければならないところを、単なる飾りの木をボルト止めしてしまった。
強度的には若干落ちるが、フェンスが脱落してしまうことは考えにくいので、作業をこのまま続行する。

フェンス材料と工法検討

「DIYで可能なレベル」「コストを抑える」をコンセプトに、材料と工法を検討した。

フェンス基礎

高さが高さだけに、コンクリートでがっちり固めることにした。
型枠を作ってもいいのだけど、運良く使っていないコンクリート製の雨水桝が大量にあったので、その雨水桝にコンクリートを充填して2段重ねし、その中にフェンスの支柱を建てることにした。
これなら手間も省けるし、DIYでもわりと容易にできるので、オススメ。

桝の大きさは30センチ×30センチ×25センチ程度なので、
コンクリートの比重を2.4とし単純計算すると、基礎の重さは、
0.3×0.3×0.25×2×2.4×1000＝約108kg

この基礎が4つできることになる。

ある程度の土かぶりもあるし、風当たりもそれほど強くないので倒れないだろうと勝手に判断した。

支柱

風はそんなに強くない場所だけど支柱もがっちりということで、足場管（鉄パイプ）を利用し、パイプの回りを木で覆うことにした。
足場鋼管（パイプ）の上下2箇所に穴を開け、ボルトで両面の木を接合し、背面の木にフェンスを止めていく。
問題は、足場鋼管の切断と穴あけが現在のDIYスキルで可能かということ。

板塀

1x4のSPF材をバーナーでアブったものが余っていたので、そのSPF材にクレオトップを塗布し、茶色っぽいフェンスとすることにした。
板塀には横張りと縦張りがあり、我が家の場合は胴考えても縦張りのほうが目隠し効果が高いのだけど、デザインの都合上、今回は横張りに決めた。

建材メーカーのアルミフェンスは耐久性も高いし、美観性にもすぐれた物が多いけど、何せ高い。
そんなわけで、庭のフェンスも自作。

DIYでフェンスを自作するとなると、加工しやすい木製が一番作りやすい。
木製だと耐久性に若干難があるので、一度作ったらなかなか取替えができない支柱部分には金属を使っている。

これまでにDIYで作ったフェンス

独立基礎の横張り板塀フェンス

ブロック塀化粧工事開始

板の塗装

まずはクレオトップを杉板に塗っていく。
安全性・低臭性がウリのクレオトップだけど、やっぱニオイはきつい。 正直安全性は？？。
人が触れるところではないのでコスト優先とした。

胴縁の取り付け

次にブロックに胴縁を取り付けていく。
自重以外の荷重がかからないので、取り付けはPレスアンカーを使用。
ブロックの中でも空隙のない目地の部分にアンカーを入れた。
まずは、振動ドリルで、穴を開ける。ところどころ空隙に当たることがあったので、そんなときは別の場所に穴を開けなおす。

そして、穴の中の屑をOAクリーナーですっ飛ばして、胴縁をくっつけていく。

くっつけてみたら、思いのほか頑丈になった。脱落することはきわめて考えにくい。
ちなみに、胴縁の間隔は80cm。家の外壁などと比べると、かなり疎だけど、気を使うとこでもないので、ここは適当に。。。

板を貼り付け

あとは、胴縁めがけて板を張っていく。背後のブロック目地が水平になっているのでDIYといえど、作業はすごく簡単。

半分程度まで終わったとこ。

押し縁の取り付け

最後に、押し縁を取り付けて完成。

押し縁を土すれすれのところまで伸ばせば、よりフェンスらしい姿になるのだけど、耐久性を考えた結果、下20cmはブロックのままとしている。

前庭～玄関に入るまでのアプローチ横にあるブロック塀がどうもみっともないので、化粧することにした。

和風庭園のほうは、美ブロシルキーという塗り壁材を使ってDIYで仕上げたが、今回は下記の理由により塗り材は見送り、板塀を前面に施すことにした。

コスト（金がかかる）

施工面積が10ｍ²あり、たとえDIYでやったとしても、それなりのコストがかかる。

どうせ見えなくなる

ブロック塀の手前には木をいっぱい植えて、いずれあまり見えなくする予定。 将来的には、ブロック塀は、わずかに透けて見える程度になるので、それほど気にしなくてもいい。

工法の検討

ブロック塀に板を直接打ち付けてしまう方法

風圧を考える必要がないので、適当に作ることができる。
ただ、ブロック塀に穴を開けなければならない。 
このあたりは、いろいろ調べた結果、振動ドリルさえあればDIYでも何とかなることが判明。
よってこの方法を採用。

ブロック塀の前に基礎を作ってフェンスを建てる方法

ブロック塀に穴を開けることができなかった場合には、基礎を作ってフェンスを建てようと思っていた。
でも、既存ブロックの基礎とのとりあいを考えると、ブロック塀とフェンスの間を相当離さなければならず、木を植えるスペースが狭くなるので、今回は見送った。

材料の検討

ブロック塀化粧材 

コンクリートがむき出しにならなければそれでいいので、材料はで安価な厚さ9mmの杉板とした。
防腐処理した1ｘ4材やウエスタンレッドシダーは高いのでパス。
とはいうものの、すぐに朽ちてしまっても困るので、クレオトップを塗ることにした。
クレオトップはクレオソートの代替品。クレオソートよりも安全なのが売り。

胴縁

ブロック塀と化粧材をつなぐ木。
こいつはある程度厚さがほしかったので、1ｘ4材を使うことにした。

色モルタル塗り再開

 日を改めて、白色セメント＋色粉で、ブロック塀を塗る。

今回のDIYでは、上に書いてあるように、調合する色モルタルの量が前回の半分以下なので、色粉の配合比率に特に留意してDIYを行った。

でも、ホワイトセメントと色粉の配合比率はうまくいかなかった。

結果は上の写真のとおり。
後で塗ったほうが妙に赤っぽい。

細かなクラックが入っていた

前回、色モルタルを塗った場所に水をかけてみると微妙にクラック（細かなヒビ）が浮き出てきた。

今のところ、

• 濡らさないと気づかない
• 一番よく見える壁面は模様があるのでまったく気づかない
• クラックがあるのは天端部分のみ

なので、あまり気にしないことにする。プロの仕事でもヘアクラックは完全に防げないのだから、DIYでこの程度に留まっているのだと好意的に解釈する。

ブロック塀塗り壁完成

なんとか、ブロック塀塗りを無事終えることができた。

再度モルタル練り

10kgのホワイト（白色）セメントと20kgの硅砂で約2ｍ²のブロック塀を塗ることができた。

硅砂が足りなくなってしまったので、近くのホームセンターへ行き、買出しをする。
そして、上に書いてある重い重い白色セメントを練る。

色斑ができた

「色粉はプロでも配合が難しい」というだけあってちゃんと計測したにもかかわらず、塗りの継ぎ目がわかるようになってしまった。

2度目のほうが若干黄みがかって見える。

けど、境い目ができてしまった以外は、特に問題なく作業は進んだ。
相変わらず塗る人によって鏝跡が違うけど、気にしないことにする。

とりあえず作業終了

あともう一歩というところで材料が足りなくなったので、作業終了。
次回、3度目のモルタル塗りをすることになる。
次回のブロック塗りは、用意すべきモルタルの量が今回の半分以下なので、色調合はさらに難しくなるだろう。

ブロック塀塗り開始

やっとカラーモルタルができたので、ブロック塀に塗っていくことにする。

垂直塗りは意外と順調に進む

カラーモルタルは軽量モルタルに比べてだいぶ比重が高いので塗った瞬間に「ボトッ」と落ちるかと思ったが、以外にも順調に塗ることができた。
DIY歴1年の友人はムチャムチャうまく塗れていた。
一人で塗るとモルタルが乾いてしまうので、2人で同時進行で塗り作業を行ったのだけど、人によって塗り方の癖が違うのでコテ斑がバラバラだけど、この際気にしないことにする。

やや難しかったのが、厚さを一定にすること。
鏝を下から上に向かって動かすので、壁の上のほうにいくにしたがって上のほうに行くにしたがって塗布厚が薄くなってしまいがちになった。

でも、重さで落ちるということがないので、実質的には美ブロシルキーを塗るのと大差ない。
塗ったことないけどジョリパットをDIYで塗るのと難易度は変わらなさそうだ。

角を塗る

垂直塗りは思いのほか順調に進んだけど、ブロックの角を塗るのが究極的に難しかった。

プロでも「出隅は難しい」というのだからDIYで角をキレイに出すのは難しいに決まっている。
1個2,000円もする出隅鏝を使ってみたけど、ぜんぜんうまく角が出ないので、角は丸くすることにする。

白色セメントと珪砂（シリカ）を混ぜる

 シーラーが乾くのを待っている間に、白色（ホワイト）セメントと硅砂（シリカ）を空練りして、白色モルタルを作る。
普通のモルタルではセメントと砂の混合比率は1：2～1：3だけど、雑誌（ドゥーパ39号）に、「1：1～1：2がいい」と書いてあったので、白色セメント1に対し、硅砂1.5の容積比で混ぜる。重量比では、ホワイトセメント10kgに対し、珪砂（シリカ）は20kgだった。

硅砂の比重がとても重く、混ぜるのはとても苦労した。
あんまりにも重くてシャベルでは混ざりきらないので、手を使いながら混ぜていった。

白色モルタルと色粉を混ぜる

なんとか白色セメントと珪砂を混ぜて、白色（ホワイト）モルタルが出来上がった。
ここに色粉を混ぜて、カラーモルタルを作るのだけど、、、

まずは、茶色と黄色の両方の色粉をキッチンスケールできっちりと測る。
そして両者を小さな容器でよーく混ぜる。

色粉が完全に混ざったら白色モルタルの中に色粉を入れる。 まるで料理をするかのように色粉を入れていく。

そしてムラがなくなるまでよーく混ぜるのだけど、やっぱり比重が重すぎて話にならなかったので手を使って混ぜていく。

色むらが完璧になくなったら水を投入し、さらに混ぜる。こいつも重労働だ。

水を入れてみると、色粉が混ざりきっていない部分は色が浮き出てくるのでとにかくひたすら混ぜる。

モルタルを混ぜているところをなんとなく動画で撮影してみた。

茶色の色粉が入っているので、土を混ぜているような色に見える。

友人宅のフェンスを作るに際して、ブロック塀の基礎部分がみっともないので、カラー（着色）モルタルで、塗ることにした。

下地調整

ブロック塀の下地調整は我が家の場合と同様、「軽量モルタル+グラスファイバーネット」で行った。
（具体的な工法は、「ブロック塀の下地調整方法」のページに書いてあります。）
作業自体はDIYでもじゅうぶん可能なレベルだけど、施工箇所が地面すれすれでとても塗りにくかった。

ブロック塀塗りの下準備

シーラーの塗布

対象になるブロック塀は、軽量モルタルにより下地調整済み。
（下地調整したときの話はこちら）
さらに接着力を増強させるため、シーラーを塗布することにする。

シーラーには、以前ブロック塀を塗ったときに余った、美ブロシルキーのシーラーを使った。

塗り用のローラーは持っているのだが、シーラーを入れる器がないのでちりとりで代用。
DIYならではのいい加減さだけど、ちりとりでもなーんの問題なく代用品になる。

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上の写真がシーラー塗りを行っている様子。
この作業は子供でもできる簡単なものだが、低い場所に塗るので体勢がきつい。

美ブロシルキーを塗る

練り置きが終わったら、いよいよブロック塀に塗っていくことになる。

一度目の塗りを開始

一度目の塗りを開始。
美ブロシルキーは二度塗りが標準だ。
施工説明書によれば、シーラー施工後2時間放置し、乾燥を待ってから一度目の塗りを開始しなければならないのだが、そんなことをすっかり忘れて、1時間ほど経ったところで塗りはじめてしまった。
一度塗りの標準塗り厚は1.2mm。
当初は、「DIYでそんな微妙な厚さで施工できるか！！」と思っていたが、練った材料と施工面積、材料のあまり具合から総合的に考えると、ほぼ理想の厚さに施工できたと思う。

一度目の塗りを終えたところ。
「追っかけ厳禁」なのだが、素人DIYではそんなわけにもいかず追っかけまくって塗った。

二度目の塗り

一度目の塗りから、2時間放置し、その後二度目の塗りを開始する。
一度目の塗りで塗り厚が厚いところは、まだよく乾燥していなかった。やはり標準施工法は遵守すべし。
とは言え、DIYでは1.2mmに平滑に塗るというのはきわめて難しい。
ちなみに、一度目の塗りの際は下地がモルタルだったので、塗ったところと塗っていないところの区別が容易に付いたが、二度目の塗りは、下の色と同色なので、ちゃんと塗れているかよくわからなかった。

仕上げ

仕上げは、施工マニュアルにある「ラフ仕上げ」でやろうと思ったが、どう見ても「雑仕上げ」以上のものにならなかったので、施工マニュアルにない「デッキブラシを使用した」インチキな方法で仕上げた。

美ブロシルキーをブロック塀に塗るまで

ブロック塀のほうの下地調整が行われているとはいえ、やはり専用のシーラーを塗布したほうがイイに決まっている。梱包材の中にもシーラーがあったので、まずはシーラー塗布からDIYを開始。

下地用シーラーを塗る

軽量モルタルを施工済みのブロック塀にシーラーを塗っていく。軽量モルタルの施工面が平滑だっためか吸い込みが悪く、推奨使用量の1/3ほどしか使うことができなかった。

美ブロシルキーの塗り剤を作る

シーラーを塗った後、塗り剤作りを開始。
まず、水とセレクトカラーと接着剤をバケツに投入。接着剤は粘度が高い。
また、セレクトカラーもちゃんと全部投入しないと色が薄くなってしまうので、ビンの中を水で洗浄しながら最後まで余すことなく投入。

撹拌

撹拌機で上記のものを混ぜる。
ここまでは、比重の高いものが入っていないので比較的撹拌は容易。
DIY用電気ドリル＋撹拌アタッチメントで容易に混ぜることができた。

基材を投入してさらに撹拌

基材を投入して撹拌を続ける。美ブロシルキーは、少なくとも軽量モルタルよりは練りやすい。
どちらかというと、珪藻土を練っている感覚に似ている。
とは言え、ちゃんとした撹拌機ではなく、あくまでDIY用の電気ドリルに撹拌用のアタッチメントをつけて混ぜているだけなので、電気ドリルのほうが熱を持って大変だ。2台の電気ドリルを交互に使い、熱を冷ましながらの作業となった。

しばらく練り置き

練りあがった美ブロシルキーを、施工説明書に基づいて20分ほど放置。

塗り壁材のひとつ、「美ブロシルキー」を和風庭園の奥のブロック塀に塗ることにした。

美ブロシルキーはホームセンターではまず売られていない「プロ用の塗り壁材」けど、ブロック塀専用の塗り壁材なのでDIYでもなんとか塗れそうと考えた次第。
材料は、とあるルートにより格安でいいれることができた。

美ブロシルキーについて

本来ならば美ブロシルキーには「下塗り材」が標準で入っているだけど、購入したのは四国化成のカタログには出ていない下塗り剤が入っていない商品だった。

そんなわけで、まずブロック塀の下地調整は軽量モルタルで行った。

DIYで美ブロシルキーを塗る

いよいよ美ブロシルキーで仕上げをすることになった。
DIYでもできるのだろうかという一抹の不安を持ちながら、梱包を解いてみる。

美ブロシルキー（2点セット）の中はこんな感じ。
下地用シーラー、接着剤と基材が入っていた。
色を決めるセレクトカラーは別梱となっていた。
1包での施工可能面積は約2m²。

ブロック塀を塗るに際してまず必要なのは下地の調整。下地調整をきっちりやることによって、施工後の割れやふくれなどを抑えることができる。

この工程を怠って施工すると、プロの場合はクレームの対象になるのできっちりと行っているようだ。
せっかくなのでDIYでもちゃんとした下地調整をすることにする。

下地調整の工程

下地調整は、以下のように進めて行った。

• シーラーの塗布
• 軽量モルタルの施工
• アリスグラスファイバーネットの伏せこみ

シーラー（吸水調整剤）の塗布

まずは、シーラーをブロック塀に塗る作業から。
シーラーには、NSハイフレックスを利用した。
NSハイフレックスは、ホームセンターでの取り扱いも多く、施工も簡単なのでDIY向きだと思う。
ただ、若干値段が高いのが玉に瑕。

こいつは、施工が簡単だ。
害の有無は別として子供でも濡れる。 

というか、塗りたがるので、勝手に塗らせた。

広い面も狭い面も、NSハイフレックスの塗布は子供が勝手にやってしまった。
我が家では、DIYも子供の仕事となりつつある。

軽量モルタルの施工

引き続いて軽量モルタルをブロック塀に塗っていく。

使用したのは、富士川建材の「ラスモル」。

普通のモルタルを垂直塗りするのはかなり難しいので、ちゃんとできるか心配だったけど、軽量モルタルは粘度が高いので、思いのほか簡単に施工できた。
最初はボトボト落としたけど、途中からは慣れてきて、わりとスムーズにできた。
DIYのベテランでもない妻でも塗れるぐらいなので、DIY好きの人なら楽勝だと思う。

思いのほか難しかったのは、軽量モルタルの施工厚さを一定にすること。
分厚く塗りすぎて材料が足りなくなったので、途中からは近所のホームセンターでも入手可能な、昭和電工の「ハイモル補修用」という製品を使って塗った。

グラスファイバーネットの伏せこみ

プロは、ブロック塀にジョリパットを塗るときにグラスファイバーネットを伏せこむというので、試してみることにした。

軽量モルタル施工後、乾燥する前にグラスファイバーネット壁面にぴたっとくっつける。
そして表面をコテがけしていったら、ネットがモルタルの中に入って行き、いい感じになった。
コイツは思いのほか簡単な工事だった。

美ブロ

美ブロは、四国化成という会社のブロック塀専用の塗り壁材。

メリット

ブロック塀専用の塗り壁材料なので、ひび割れも起きにくいらしい。

デメリット

ホームセンターには売ってないのでネットで買うか、建材店を探すしかない。

センプラム

美ブロは、四国化成という会社のブロック塀専用の塗り壁材。

メリット

ブロック塀専用の塗り壁材料なので、ひび割れも起きにくいらしい。

デメリット

ホームセンターには売ってないのでネットで買うか、建材店を探すしかない。

センプラム

スペイン産の漆喰。硬化すると石のようになるらしい。厚塗りできるのでブロック塀を塗るのに向いている。

メリット

厚塗りできる。ブロック塀向き。

デメリット

白華現象が起きやすいらしい。

外壁用塗料（いわゆるペンキ）

アサヒペンの水性外かべ凹凸塗料というやつが候補に上った。

メリット

素人向けなので施工が簡単そう。
わりと容易に入手可能。

デメリット

高い。（詳しく精査してないけど、この手の素人向けのものは高い）。

工法の検討

ブロック塀を下地調整し、その上に仕上げ材を塗っていく。
詳細は、下地調整編のほうに書いてあるけど、イメージは下記のような感じ。

まずは、ブロック塀に下地調整を行い、軽量モルタルを塗布してグラスファイバーネットを伏せこみ、その上に塗り材を塗っていくというイメージだ。

軽量モルタルとは...

その名の通り、軽いモルタル。
普通のモルタルの骨材が砂なのに対し、軽量モルタルの骨材は、繊維状のものとかパーライトみたいな軽い骨材が入った、とにかく軽いモルタル。
粘度が結構高いので、手練りは難しい。

みっともないブロック塀を隠すための一つの手段が、「ブロック塀塗り」。
ブロック塀をDIYで塗ることにより、無機質な庭をよりかっこよくすることにした。。

ブロック塀 塗り材の検討

ブロック塀を塗る材料にはいっぱいあるけど、ネットや口コミサイトでいろいろ調べた検討結果、下のような方法でブロック塀塗りをしている人が多いことがわかった。

ホワイトモルタル＋色粉

ホワイトセメントに珪砂を混ぜ、セメント用着色剤を混ぜ、カレーモルタルとしたもの。

メリット

なんといっても安い。

デメリット

材料が大型ホームセンターじゃないと入手できない。（我が家の場合は近所のホームセンターで入手できた）
色の調合がムチャムチャ難しいらしい（プロでもムラができるほど）

ジョリパット

塗り壁の定番ともいえるジョリパット。ネットを見ていても使用している人が多い。
ブロック塀はもちろん、外壁・内装といろんなところに塗れるし、なんといてもジョリパットは色の種類が豊富。

メリット

使用実績が豊富でDIYで使ってる人も多い。

デメリット

高い。下地処理が必要。
どこかのサイトに、ブロック塀に施工すると目地が透けてくると書いてあった。

ブロック塀の見た目がイマイチな件

ブロック塀というものはイマイチだ。はっきり言ってしまえば、庭の景観上、邪魔以外の何者でもない。
ブロック塀を建てる時に化粧ブロックでも使えばいいのかもしれないが、化粧ブロックは材料単価だけで3倍以上もする。

そんなわけで、ブロック塀をDIYでいい感じにすることにした。

DIYでブロック塀塗り

ブロック塀塗り材料の検討

いろいろあるブロック塀塗りの手法。
DIYでの施工可能性、コストなどを中心にいろいろ検討してみた。

ブロック塀の下地処理

目地埋め。ひび割れ防止のためのファイバーネットの埋め込みなど末永く美しさを保つための下地処理。

壁塗り（ジョリパット）

ブロックを切断

ブロック1個の長さは39センチ。図面にあるように、中途半端な長さのブロックがあるので、ディスクグラインダーを使ってブロックを切断する。

動画の通り、コンクリートブロックを切断するとものすごい粉塵が出る。

コンクリートブロック積み

ここからは、ブロックを積んでいくDIYに入る。

ブロックの下半分を水につけ、モルタルの水を吸わないようにしておく。
ブロックにはテーパーがあるので、上下間違えないように留意しなければならない。

ブロック積み1段目

コンクリートブロックが水を吸うまでの間にモルタルを練っておく。

基礎のほうにも水打ちをしモルタルを乗せ、ブロックを置いてみる。

とにかく水平になるように、ゴムハンマーでブロックを叩くが、なかなか思ったように水平にならない。長辺方向が水平になったと思っても短辺方向が水平にならなかったりと、とにかくコンクリートブロック積みのDIYは大変だ。

1段目ですら苦労するのだから、プロが6段とかのブロック塀を積むのはすごいことだと感じた。

ペースこそ速くないもののジャンジャンブロック積みを行っていく。上の写真は鉄筋が入るブロックとブロックの間にモルタルを詰めるDIYを行っている様子。

ブロック積み2段目

2段目のブロック積みは、1段目よりもさらに難しい。

何度もやり直ししながらのDIYとなった。

ブロック積み完了

ブロック積みが終わったら、天端に鉄筋を入れる。下の写真は、鉄筋を入れる前の様子。

下の写真が全体図。手前と奥が横筋用ブロックにはなっていない。これは後になって思えば勘違いだ。

最後に目地コテで目地を仕上げる。これはかなりいい加減に作業をした。

天端のモルタル詰めを行った後の、ブロック積み完成写真は残念ながら残ってない。

準備はすべて完了。ついにブロックを積むDIYを開始することになった。

今回積むブロックは2段。なので垂直に関してはさほど心配していないのだけど、何せ物置の基礎としてのブロック積みなので、上から見てちゃんと長方形になるかどうか、むしろそちらのほうに注意を注ぐ必要がある。

ブロックの図面

平面で見ると下記のようになる。
きちんとした長方形になるためには、対角線の長さが同じである必要がある。

上から見てきちんとした正確なDIYが問われるところだ。正確に水盛りやり方で出した水糸の線にあわせる必要がある。

基礎ブロックのDIYにあたって準備したもの

ブロックをDIYで積んでいくにあたって準備したものは下記の通り。

材料

• ブロック（C種）幅120mm：普通用と横筋用とコーナー用
• セメント
• 砂：家に余ってた川砂

ブロックを積むにあたって準備した道具

• 一輪車（ネコ）：モルタルを捏ねるために必要
• 水平器
• 水糸
• コテ数種
• ゴムハンマー
• 強靭バケツ

他にも何かあったかもしれないけど、だいたいこんなところだ。

ベースとなる基礎コンクリートの上に鉄筋を差す。

本来ならば、立ち上がりの鉄筋は基礎コンクリートの中で結わえた上で施工しなければならないのだけど、下記理由により鉄筋アンカーを使用した。

• プロもブロック積みの際、基礎施工の後、鉄筋アンカーで鉄筋を立ち上げていた。
• 正確な鉄筋設計をしていなかった。
• そして何よりも面倒。

基礎コンクリートに穴を開け、鉄筋を差す

この作業自体は友人宅のフェンスDIY時に行った手法と同様。
詳細な手法や鉄筋アンカーとは何ぞやなどといったことについてはそちらに詳しいので、こちらでは簡略説明と写真を掲載しておく。
とりあえず、やったことと言えば、下記の通り。

コンクリートへ穴の開け方

穴の開け方といっても別に難しいことはない。
振動ドリルを使用し、猛烈な粉塵と戦いながら穴を開けていくだけ。
モルタルやコンクリートブロックに穴を開ける場合は素材が比較的軟らかいのでスムーズに穴を開けることができるがコンクリートの場合は、ドリルの先端が骨材に当たってなかなか穴が空かない場合があった。そんなときはドリルのピットを細いものに交換し、小さめの穴を開けてから本来のドリルピットで穴を開けた。  

でも、チャックの締めが甘かったのか、今回の工事でチャック部分がおかしくなってしまった。

鉄筋アンカーを差す

下の写真の左側が鉄筋をちょっとだけ挿入した見たところ。こいつを石頭ハンマーでガツンと何回か叩くと、鉄筋アンカーは抜けなくなる。テクニックも何も入らない、誰でもできるDIYだ。  

鉄筋を差し終われば、もう抜けることがない。

縦筋DIYが完了

80センチ間隔に鉄筋アンカーを入れ、縦筋の工事が終わった。

基礎コンクリート完成

とりあえず、基礎コンクリートのDIYが完成した。

型枠を外す

コンクリートが固まるまで待ち、翌週型枠を外す。

型枠を止めるために取り付けてあった板ナットを取り外す。そして、型枠の板を外す。
型枠の高さが10センチ程度と低かったためか、ちゃんと油を塗ってあったためか、型枠はすんなりと外すことができた。

型枠を外すと見えてきた問題点

型枠を外すと、これまで見えてこなかった問題点が見えてきた。

上の写真がコンクリートの締め固め不足によるジャンカ。
右の写真も同じようにジャンカができた跡。
空隙があったためにどんどんセルフレベラーが流れていってしまった様子がよくわかる。

型枠を外し、基礎コンクリート工事終了

セルフレベラーによるクラックと多少のジャンカはあったものの、基礎コンクリートのDIYは深刻な問題もなく終えることができた。次は、ブロック塀を支える縦筋のDIYだ。

セルフレベラーでコンクリートの天端均し

コンクリートの打設が終わったら、天端を均す。
どうせ基礎の上にコンクリートブロックを置いてしまうので、この作業は必要はないのだけど、なぜこんなことをするのかというと、
「セルフレベラーをDIYで使ってみたかったから」
ただそれだけでそれ以外にな～んの理由もない。

セルフレベラーを混ぜる

セルフレベラーは、軽量モルタルのように、ミキサーで混ぜる。
モルタルと比べると既定水分がムチャムチャ多く、泥水のような感じだ。

セルフレベラーを施工

施工といってもプロのようにポンプがあるわけでもない素人DIY。ただ単にバケツの中に入ったセルフレベリングコンクリートを流すだけだ。
こいつはあまり見慣れないDIYなので、やっていてとても面白かった。
面白いDIYということで動画にも残してみたけど、動画で見るとなんともしょうもない映像だ。

セルフレベラーを流して数日後

基礎コンクリートは「カチカチ」かつ「ピカピカ」に固まった。
水平にはなったけど、この基礎コンクリートの上にモルタルを載せる時にモルタルと基礎の付着が悪くて困りそうだ。
やっぱ、これはベースに施工するものではないと実感した。

大量のクラック発見

一見ツルツルの基礎コンクリート天端だけど水で濡らすと細かなクラックが大量にあった。
クラックは、一般的に水が多い時に現れる現象だ。
セルフレベリングコンクリートは水の配合量が厳格に決められているので配合の間違いはないはずなのだけど、

• 練りが甘かった
• 練り置きしている間にセメントが沈んでしまった

のいずれかにより、品質にムラがあったのかもしれない。

いよいよ型枠の中にコンクリートを入れ、基礎を作る。

コンクリート基礎の図面

型枠の高さは９センチ。上から１センチは均しモルタルとするので、基礎コンクリートの打設厚さは、８センチとなる。
上の図面の通りとすれば必要なコンクリートは、

((2.86*1.495)-(2.46-1.095))*0.08=0.232856ｍ³

重さにして500～600kgだ。コンクリートミキサー車でも呼びたいところだけど、

• コンクリートやの知り合いがいない
• ミキサー車を呼ぶにしてはちょっと量が少ない

ということで、DIYでコンクリート練りすることにする。500kgのコンクリートをDIYで作らなければならないというのは始める前から気が重い話だ。

DIYでコンクリート工事

ここからが500キロのコンクリートを練る工程。

コンクリートを練る

一度に大量にコンクリートを練るのは体力的にしんどいので、一輪車の中で何度か分けながら練り作業を行う。
まずは砂とセメントを空練り。ここまでは比較的容易なDIYだけど、砂利を入れると急に重くなりしんどくなる。
さらに水を入れるとさらに混ぜのDIYは負担だ。暑い中、少しずつコンクリートを練っていく。

妻もいつものように日焼け止めを塗って参戦してくれた。
我が家のDIYは家族総出。というよりも妻も半ば強制的にDIYに駆り出される羽目になっている。

コンクリートを打設

混ぜ終わったコンクリートを強靭バケツに入れ型枠まで運ぶ。そして一気に流し込み、空隙ができないようにシャベルや棒などでひたすら突付く。
突きが甘いとコンクリートにたくさん空隙（ジャンカ）ができてしまうので、この作業は入念にやる。
ここでも妻が容赦なくDIYに参加。頑張ってくれる妻に感謝。

次はブロックの基礎となる部分に鉄筋を入れ、セパと結束するDIY。こいつも型枠工事同様、DIYではほとんどトライしたことのない分野だ。

鉄筋を購入

鉄筋はホームセンターで購入。最近のホームセンターはセパはもちろん鉄筋まで売っている。DIYで鉄筋工事をする人ってそんなにいるのだろうか？？それともDIY用ではなく、本職の人を意識しているのだろうか。

ともあれ、異形鉄筋D10を購入。定尺は5.5メートルで車に入りきらないので、ホームセンターで半分にカットすることにした。半分にカットすればちょうど物置の基礎のサイズにもぴったりだ。

ホームセンターのカットサービスは有料なのだが、「自分で切れば無料」と貼り紙がしてあった。せっかくのDIYということもあるので、自分で切ってみることにした。
最初、切断方法が全くわからずちょっと焦ったけど、巨大ハサミの根元に適当に鉄筋をはさんでハサミを押すと簡単に切断することができた。

鉄筋を持ったら手が真っ黒になった

ホームセンターで切断した鉄筋を持ったら手が真っ黒になった。
鉄筋のDIYをするときは軍手が必須ということを身にしみて感じた。

鉄筋を結束

買ってきた鉄筋を型枠セパの上に乗せてセパと結束する。結束するのには「ハッカー」という道具を使った。
「ハッカー」は友人宅のフェンス工事の際に一度使ったことがあるのだけど、使用方法がなかなか思い出せなくて、「くちゃくちゃになりながらもとりあえずは結束できている状態」になった。
どうせコンクリートで埋まってしまうところなので、これでよしとする。

鉄筋のDIYが完了

右の図が、鉄筋の結束が終わった状態のブロック基礎の図面。幅20センチ、高さ9センチのコンクリートの断面に異形鉄筋D10を2本配筋した。
これで配筋量がちょうどいいのか全く見当が付かない。学生の時に鉄筋コンクリート工学を勉強したのだけど、全く役に立っていない。

DIYで型枠を作ってみる

続いては型枠の作成。DIYで型枠を作るのははじめてだ。

コンパネを加工

まず、コンパネに「セパ」を通すための穴を開ける。型枠用のコンパネは、ホームセンターで厚さ10センチに切ってもらってある。

このコンパネをクランプではさんで一気に穴を開ける。

型枠用コンパネに灯油を塗る

コンクリートを打設したあとに簡単に型枠をはがせるように、型枠に油を塗る。
ホントは型枠専用の油があるのだけど、

• 少量では売っていない
• 油ならなんでもいいといろんなところに書かれている

ので、灯油を塗ってみた。

型枠を組み立てる

コンパネに開けた穴の内側にカップセパを通し、外側に板ナットを取り付けていく。

ホームセンターでセパ（セパレーター）を売っているのを見たときは、
「こんなものどうやって使うの？？？」
と思ったけど、やってみたら、なんとなく型枠はできた。

型枠を砕石の上に置き、水平を調整

出来上がった型枠を砕石の上に置いてみる。
案の定、砕石のうえは平らになっておらず、型枠が水平にならなかったので、型枠を上から石頭ハンマーで叩いてみたり、下に石をかませたりしながらごまかしつつ、水平を保つように小細工する。

型枠を作るまでは意外と簡単だったけど、水平を作り出すのは結構難しい。
な～んにもわからずDIYで適当にやってるからわかんないんだろうけど、プロの人はどうしてるのだろう？？

何とか水平をキープできたら、ずれ防止のために杭とか木片を使って型枠を固定していく。
固定方法がよくわからなかったので、あたりにあるいらない部材を使用して、とにかく動かないようにした。

まずはブロック塀を立てる前に型枠工事を行う。DIYではじめてトライする未知の分野だ。

型枠の図面

小さな物置小屋のブロックとはいえ、型枠を切り出すのに図面がなかったら寸法がよくわからないので、図面を書いてみた。

この型枠図に基づき、DIYで型枠を作っていくことにする。

型枠用のセパ（セパレーター）を購入

まずは、基礎コンクリートの型枠を作る。
型枠同士をつなぎとめるために、「セパ（セパレーター）」という金具を使う。
「型枠をつなぎとめるのにセパを使う」ということは予備知識として知っのだけど、

• そもそもDIY製品ではないので、全然わかりやすい説明がない
• セパにはたくさんの種類がある上に、ナットなども買う必要があるのだけどどの種類のセパ（セパレーター）に対してどの付属部品がいるのかさっぱりわからない

ということで、必要なものを選定するのに結構苦労した。

結局、何度かホームセンターへ足を運んだり、近所の型枠現場を観察したりしながら、「カップセパ」というのと「板ナット」というものを購入。

左がカップセパで右が板ナット。

ブロック塀はフェンスとしてだけではなく、土留めとか基礎などに何かと役に立つ。
力作業である上に、失敗が許されないDIYなので、ブロック積みは実はあまり好きじゃなかったりするのだけど、何度も体験している。

これまでのコンクリートブロック塀DIY

自作物置小屋の基礎ブロック

鉄筋入りの二段積みブロック塀を物置の基礎として使用した。
基礎コンクリートの型枠からDIYでやったので、結構大変だった。

フェンス基礎のブロック積み

フェンスの基礎として2段積みのブロック塀を立てた。
基礎は、既存擁壁があったのでそこに差筋した。

�

猫よけ蓋の耐久性

実際に4ミリの板で砂場の蓋を作ったら、2年持った。

参考：ニオイによる猫よけ法

NHKご近所の底力のサイトに書いてあった、「猫よけ秘薬の作り方」をまとめ。
役に立つかと思ったけど、蓋を作ったほうがはるかに効果的だし、そもそもよくよく読んだら、下の秘薬は砂場には向いてなさそう。

猫よけ秘薬の材料

• 空のペットボトル（500ml）
• 木酢液
• レモンバームの葉　20～30枚
• 唐辛子　10本～15本
• タオル、あるいは、チップ材

猫よけ秘薬の作り方

1. 500mlペットボトルの中に、木酢液を8分目位まで入る。
2. ペットボトルの中にレモンバームの葉を20～30枚、手で揉んで、入れる。
3. さらに、細かくちぎった唐辛子を10本を加える 。
4. そのままの状態で1日～2日おいてから、レモンバームと唐辛子を取り除けば出来上がり。

使い方

1. 散布する場所は、猫の糞尿の形跡や臭いがなくなるまで綺麗に掃除。
2. タオルや木のチップなどを敷いて、その上に薄めた「秘薬」をジョウロ等で散布。この時、直接地面やコンクリートに散布すると、すぐに浸透して効き目がなくなるので注意。（←このあたりが砂場には向いていなさそう）
3. 上記を2～3日おきに1ヶ月続ける。

• 猫には必ず好んで歩く「通り道」がありまるので、その通り道に有刺鉄線のような障害物や、アルミホイルをくしゃくしゃに丸めてから伸ばしたものを置いておくだけでも猫は嫌がる。通り道に音がするものを置くのも効果的なので、「秘薬」と組み合わせて使用。
• 猫に、この場所は嫌な場所だということを覚えさせるのが大切。

子供の遊び場の砂場を作った。

砂場作成のポイント

将来、子供が砂場を使わなくなったときのことを考えて、レンガ積みにして、花壇としても流用できるようにした。
砂は、軽めのパーライトのような石を使った。  

実際に砂場を作ったときの体験記は、レンガ積みのページに詳しく書いてあります。

砂場の猫よけ

砂場を作っても、どうせネコの被害にあうに決まっているので、猫よけ防御策を検討した。

抗菌砂を用いる

抗菌砂という物があるけど、結構高いので却下。
防カビ材も入っているのでかびないというのもあるみたいだけど、それって安全？

砂場にビニールシートをかぶせる

せっかくのレンガ砂場にブルーシートはイマイチだし、テント生地だと高い。なので却下。

砂場を物理的に遮断(蓋を作る)

ビニールシートよりも美観性に優れる。
重さや取り回しのこともあるので、薄いベニヤ板で作ったほうがよさそう。
耐久性は低いが、壊れたらまた作ればいい。
よって、我が家ではこの方法を採用することにした。

レンガ敷きの仕上げ

とりあえず、レンガを全部敷いた。

微妙に傾いているところや目地がぴっちりと揃っていないところはあるが、あくまでもDIYなので。。。

端をモルタルで固める

気まぐれでデザイン変更したくなるかもしれないので、本当ならモルタルは使用したくないのでけど、角を踏むと次第にずれてくるので、最低限のモルタルで端っこを固める。

各区画間に石を敷き詰める

最後に、各ブロック（区画）の間に、チップレンガを入れて、見映えを整える。

レンガ敷き完成

なんとかDIYでのレンガ敷きが終了。
下の写真は、完成後1年経過したもの。このあと、写真左側に植物を植えて、もっと華やかな通路にしたい。

レンガ敷き工事開始

園路の形状が決まったので工事に移る。

下準備を行う

施工延長が長い（10メートル）ので、途中でボコボコしないよう、水糸を張ることにした。
園路の両端に杭を立て、そこに水糸を巻きつける。

そして、だいたいどのあたりにレンガを敷くべきかわかるように杭を打つ。

転圧

レンガを敷く場所を転圧する。砂が20センチ敷かれているので特に砕石などは敷かない。
ランマみたいな便利なものは持っていないので足で踏んで転圧していく。

レンガ敷き

転圧が終わったらレンガを置いていく。
そして水平器を当て、レンガが水平に置かれているか確かめる。
レンガが水平じゃなければゴムハンマーで叩いて水平にする。
中央部が低くなると水が溜まるので、実際には完璧な水平ではなく、中央部を若干盛り上げる形でレンガを配置するように努めた。

隣のレンガと比べて大幅に高さが違わないよう、隣のレンガとの間に水平器を渡して水平を調整する。

駐車場から玄関までの約10メートルの園路をDIYで作った。
舗装材料は主としてレンガ。レンガ敷きにしたのは、
「ガーデニングDIYと言えばやっぱレンガ敷きでしょ」
という理由ではなく、実は余ったレンガが大量にあっただけ。

レンガ敷きする場所の状態

園路を作る場所の現状は下記のようになっている。

• 施工延長は最短で10メートル。
• 施工場所は川砂が約20センチ敷かれている。

園路の形を考える

園路線形は、

• 曲がりくねらせる
• 途中にクランクを作る
• 段差をつける

とかいろんな形状が候補に上がり、90センチ角のコンパネを「あーでもない」「こーでもない」と引きずって移動しながら数ヶ月に渡って検討した結果、「緩やかなカーブを描いたレンガ敷き」とすることにした。

舗装パターン

1メートル×50センチ程度のレンガ敷きの区画を複数作って、レンガ飛び石のようにすることにした。
言葉で表現するのは難しいけど、図にしたら右のようなイメージになる。

これなら、少しぐらい段差があってもばれないし、1区画ずつ工事していけばいいので急がなくてもいい。

レンガ舗装とレンガ舗装の間に古いコンクリートが残されていたので撤去し、レンガ舗装を修正することとした。

最初に、コンクリート基礎を壊したのだけど、そのDIYは後の「コンクリートを壊す」に書いてあるので省略する。

地盤を転圧

本来ならば砕石を敷いて転圧を行うべきところだが、レンガ敷きのトップページに書いてあるように、今回も砕石は省いた。

代わりに、地盤を入念に転圧。
転圧といっても足で踏み固めるだけのとってもDIYらしい手法だ。

砂を敷く

基礎地盤の上に砂を敷き、平滑にする。これは説明の必要がない簡単なDIY。

レンガを敷いていく

レンガを敷く時に、砂の面ができるだけ平らになっていることが望ましい。
でも砂が平らになるには地盤面が平滑なことが重要。

つまり路盤面が平らなら、レンガは置くだけでほぼ水平になる。

ということはわかっていながら、結構いい加減なレンガワークだったので、1つ1つレンガを置いてゴムハンマーで微調整しながら水平を確保していった。

水平をとるのが難しい

全く水平にレンガ敷きするなら簡単なのだけど、今回は、

• 既存コンクリートと既存レンガの間に高さの差がある
• 既存コンクリートには水勾配が確保されている

ということで、複合的な勾配になり、既存コンクリートと新設レンガの間に段差が生じないようにするのに苦労した。

レンガ敷き完成

下の写真がレンガを一通り敷き終えたところ。
目地が揃ってない。とってもDIYらしい出来上がりだ。

レンガ敷きが終わったら珪砂を目地に入れる

最後にレンガの表面をキレイにする。
そして目地に珪砂を入れる。
珪砂は、粒度がすごく細かくて、目地のような狭い隙間にも入っていきやすい。

なのでまず、珪砂をレンガの上にぶちまけ、そーっとほうきで履き、目地に珪砂を入れていく。

DIYでレンガを敷くのは難しいか

「ガーデニングとして最低限のレベルにするならば可能、でもめんどくさい」

なぜめんどくさいかというと、

レンガの水平をとるのが面倒

水平をとらないと水が溜まる。特にへこんだ部分があると、雨の後歩きにくくなる。
しかもへこんだ部分には水だけではなく、砂も溜まる。
水平をとるための調整はDIYでもじゅうぶんできるけど時間がかかる。

体制がきつい

あたり前だけどレンガを敷くのはすべて地面。なので不自由な体制で施工する必要がある。

標準的なレンガ敷き（歩道部）の技法

プロがレンガを敷く際にやってる（はず）の手法。
砕石を敷き、ランマとか振動コンパクタなどの建設機械で転圧しきっちり締め固めることにより、強固な下地ができる。
上層の空練りモルタルや砂は、砕石の上に直接レンガを敷くとがたつくので安定させるために使用するもの。
空練りモルタルは、強度を出すために使用するものではない。

我が家の場合のDIYレンガ敷き

我が家のレンガ敷き（レンガ舗装）DIYは、

• あとで道路の形状を変える可能性がある。
• 他の場所にレンガを使いまわしたくなる可能性がある。

ということもあるので、モルタルやコンクリートの使用は最小限にとどめている。
ちなみに、砕石も敷いていない。砕石を敷かないのは、
レンガを除去したときに庭が石だらけになるのが嫌だから。

基礎砕石を入れないとどうなるか

レンガの基礎に砕石を敷いてないと、

• 転圧のじゅうぶんじゃないところがへこんでくる
• へこんだところの下部に水が通る道ができてしまい、さらにへこむ

ということがありえる。

我が家の場合もたまに一部のレンガがへこんでいる部分があるけど、深刻な問題には至っていない。

これまでのレンガ敷き

西側の庭にレンガを敷いた

はじめてのレンガ敷き。よくわかっていないながらも、わりとちゃんと敷くことができた。
こいつは我が家の改築時にすべて除去することとなった。

勝手口の出口にレンガを敷いた

外壁の修理時に工事業者に焼き過ぎレンガを納品してもらい、DIYで1m²ほどのレンガを敷いた。
このころはまだ「水糸を張る」という高度な技術を知らなかったので適当に敷いたけど、5年以上経った今も何の問題も発生してない。

レンガ舗装を修正した

上記勝手口を一部修正したのに伴い、レンガ舗装も手直し。
一応水平は保たれているけど、結構いいかげんなDIY。

玄関までの導入路にレンガを敷いた

玄関の位置が改装工事で変わったのに伴い、アプローチとなる通路をレンガ敷きで作った。
こいつも砕石は敷かなかった。角の部分のみモルタルで固めた。

子供の砂場を作るのに、レンガを使用した。
材料は、ベルギーレンガ。こいつは軽くて使いやすい。小さいので曲線向き。
わりとナチュラルな感じなのが特長。
ただし、すぐに苔むす。

DIYレンガ積み工事開始

まずは整地。ホントはちゃんと砕石を敷いてつき固めなければいけないのだけど、将来取り外すことがありかもしれないし、段数も少ないので、砕石も敷かずに土をつき固めただけでいきなり工事を始めた。

この頃は、あんまりDIYの知識もなかったので、水糸も張らずひとつひとつのレンガの上にレベル（水平器）を置きながら、水平を取っていた。
ベルギーレンガは形がいびつなので、結構大変だった。
今思えば、水糸を張ったほうがはるかに楽だったともう。

レンガ積み完成

あんまり知識がなかったとか言いながらも、わりと簡単に積むことができた。
レンガ積みは、水平を取ることより、垂直を取ることのほうが難しいと思う。

ベルギーレンガのその後

すぐに苔むすベルギーレンガの1年半後の写真。右側の国産焼き過ぎレンガがほとんど変色してないのに比べて、ベルギーレンガのほうは、大きく色褪せている。
よく言えば「味がある」し悪く言えば「汚らしい」。
どう捉えるかは、人によって様々だと思う。

1段目のレンガを積んだ次の週末、2段目以降を積んでいく。

2段目以降のレンガ積み

1段目のレンガが水平になっていれば、2段目以降は、「理論上」簡単なはず。

1段目と同様、レンガを水につけ、モルタルにはメトローズを混ぜ、レンガを積んでいく。
1段目との違いは、レンガに穴が開いているということ。穴を空けっぱなしだと施工しにくいので、モルタルの欠片を入れたり砂を入れたり、ちゃんとモルタルを入れたり（まぁつまり適当に）しながら、穴を埋めて、天端にモルタルを載せ、レンガを積んでいく。

 プロの職人は、レンガの両端のみモルタルを載せて施工するようだけど、その方法だとどうもうまくいかないので、モルタルをたっぷり載せてたっぷりこぼしながら作業をする。
こぼしたモルタルは、穴埋めに使用したりするわけだけど、やはりへたくそガーデニングDIYだと、プロのレンガ職人よりもモルタルがたくさん必要だ。

レンガ積み完成

「2段目以降は、簡単なはず」という推察どおり、2段目以降のレンガ積みは、1段目ほど苦労しなかった。

直線部

繰り返しになるけど、直線ならDIYのレンガ積みもそれほど難しくはない。

曲線部

2段目のレンガ積みでは、すでに1段目というベースがあるのでわりと簡単に施工できた。
直線積みより極端に難しいということはなかった。

コーナー部

コーナー部も大きな問題はなかった。
ただ、予定外にレンガを切断する羽目になったので、その分、時間をとられた。

後始末

全て積みあがったら、目地の仕上げとブロックについてしまったモルタルの除去。

目地仕上げ

ヨーロッパでは目地職人という職人がいるほど、目地仕上げは難しいらしい。
とは言え、仕上げのレベルさえ気にしなければDIYでも目地仕上げはできる。
目地が深いほうがかっこいいとドゥーパか何かに書いてあったので、少し深めの目地仕上げとしてみた。

モルタルの除去

レンガが濡れている状態ではよくわかんないけど、乾燥してくるとモルタルが付いた部分の白さが目立ってしまう。
そうならないように、ワイヤーブラシでレンガをこすっていく。
ホースで水を一気に掛けるとせっかくの目地が落ちてしまうので、慎重に作業を進める。
実際はレンガが濡れていてどこにモルタルが付着しているのかよくわからないので、闇雲にこすった。

型枠を外して、レンガを積む準備をする

最低仕様の基礎が...

「DIYなので最低仕様」ということで基礎の厚みをわずか5センチにしたら、レンガを置いただけで一部の基礎が壊れてしまった。
壊れた基礎の上に積むのは危なっかしいので、軽く壊して砕石として利用することにより、「基礎なし」と同等の施工とすることにする。
本職の人から見れば、アホみたいな施工法だけど、以前作った砂場は、砕石基礎すらない状態で数年経過しているけど、上に乗ったりものをぶつけたりしてもなーんの問題もないし、沈下もしないので、まぁ大丈夫だろう。

1段目のレンガを積む

DIY関連の本などに書かれているとおり、レンガを水につけておく。（レンガがモルタルの水を吸ってしまわないようにするため）
レンガから気泡が出なくなったら、施工可能になる。

モルタルを練る

セメント1：砂3の割合でモルタルを練る。まずは空練りし、砂とモルタルがじゅうぶんなじんだところで水を少しずつ加えながらよーく混ぜていく。
モルタル練りは手が疲れるうえに、後片付け（器具とかトロ舟の線状）が面倒なので、DIYの中でも苦手な作業のひとつだ。

今回は天気がよく、モルタルの乾燥が早そうなので、メトローズを混入した。

メトローズとは...

左官用の混和材。 モルタルに入れると、作業性が向上する保水性がよくなる、乾燥が遅くなると言われている。
実際に入れてみると、ねっとりとした感じになり、乾燥も遅くなる。
この「ねっとり感」のおかげで確かにコテすべりはよくなる。

均しモルタル

基礎の上にモルタルを載せる。そして水平を保つために、コンクリートの箇所もそうじゃない所も、モルタルを載せていく。

レンガ積み開始

モルタルを載せたら、レンガを置き、ゴムハンマーで軽く叩きながら、水糸と水平器を頼りに水平をとっていく。
水糸はカーブ（曲線）のおかげで施工ポイントから少し離れている上に、レンガの天端も必ずしも水平というわけではないので、うまくいってるのかダメダメなのか、よくわかんないまま何度もやり直ししながら作業を進めた。

直線部の写真：直線ならDIYでもレンガ積みはわりと容易

コーナー部：端部を切断せずに済んだ
ちなみに、反対側の端部はレンガをグラインダーで切断した。
タガネで割れるとDIY解説本に書いてあるけど、実際はなかなかきれいに割れなかった。
グラインダーで切れば、ものすごい粉塵が出るけど、わりときれいに切れる。

究極的に難しいコーナー部
ほぼ水平になっていると思われる。

1日で35個のレンガを積んだ

結局1日かけて1段目すべてが完成した。実働6時間で35個。
妻と2人でこのペース。つまり2人でやっても10分で1個のペースということになる。
DIYはスローライフだけど、それにしてもスローライフ過ぎる。
その上、姿勢にも無理がかかる、とても地味な作業だ。

レンガの基礎を作る

まず、杭を打ち、水糸で水平をとる。
杭を打った後、ホースに水を入れて水平を出す。

まずは水糸を張る

「ホースに水を入れて水平を出す」というやり方は、DIYをやってる人のサイトでけっこう見かけるけど、実際にやってみると、

• ホースの中に空気が入ってなかなか抜けない。
• ちょっと乱暴に扱うとすぐに水がこぼれる
• 計測するたびに高さが変わる

というわけで、なかなか難しいものがあった。

しかも、曲線に積んでいくので、杭をたくさん設置しなければならず、その分水平線を計測する場所が多くて苦労した。
レンガの曲線積みは、DIYの中でもかなり難しい部類だ。

型枠を作る

杭に型枠を打ち付けていく。
型枠には、13ミリ×57ミリの抜きを使用したが、ここでも曲線がわざわいして、杭に打ちつける時に型枠を細切れにせざるを得ず、めんどくさい上に、打ちつけも楽ではなかった。 世の中には曲げ合板なる便利なものもあるのだけど、それを探すほどの労力よりも早く完成したいとの思いが強かったので、採用しなかった。

コンクリートを打設

コンクリート厚は約5センチ。骨材の大きさ（20ミリ）から考えても最低の厚みだ。
「打設」という言葉を使うのがはばかれるほど薄い量だ。

あまりにも薄く施工したので、買ってきた5袋のコンクリートのうち1袋半しか使わずじまいだった。
余ったコンクリートは別のDIY工事のときに使うことにする。

約30センチの高低差がある箇所の土留めをレンガ積みで行った。

施工延長は約8メートル。高さは、4段。

土留めの図面

左が一般的なレンガ積みの断面。
でも

• 予算がない
• コンクリートを捏ねるのが面倒
• 砕石が庭に散らばるのがイヤ 

ということで、砕石も敷かずいきなり土の上に薄めのコンクリートを敷くという最低仕様の方法を採った（下図）。

実際は、基礎が薄すぎてコンクリート基礎が割れてしまった。最低仕様どころではなかった。
こんな薄いコンクリートはおすすめしません。

コンクリートの最低打設厚

一般的には、入ってる砕石の大きさ×2が最も薄く施工できる厚さ（のはず）。なので20ミリ程度の砕石が入っている場合は、最低打設厚は理論上4センチになる。
DIYだったら最低厚でも一向に構わないと思うけど、我が家の場合は最低厚にしたら割れてしまった。これは、薄すぎたのはもちろんだけど、

• 下層地盤の転圧悪かったり（そもそも砕石も敷かなかったし）
• コンクリートの練りが甘かったり
• コンクリートの鏝押さえが甘かったり

で空隙ができ、そこに力が加わってしまったためかもしれない。

なので、これからDIYでコンクリートを打つ人は上記に留意して、多少の余裕を持って厚さを考えるといいと思う。

レンガ積みの材料

天端用レンガ

セメント

ままごとキッチンを作ってみました。今はやりのままごとキッチンは、扉とか沢山付いていますが、シンプルに可動棚があるだけです。

確かに、扉とかたくさんある方が、子どもは楽しいかもしれませんが、結局こういった可動棚の方が、妻にとっては掃除もしやすく、子どももお片づけを覚えるには良いように思います。

上の写真は、作業中に撮った写真です。まだ、蛇口やレンジのレバーは付いていません。

下の写真で完成です。このままごとキッチンも、オスモカラーウッドワックスで、仕上げています。２～３度の重ね塗りをしていると、安心です。

このままごとキッチンは、良く出回っているのよりかなり高さを高く作っています。うちの子が少し大きいのと、小学生になっても遊ぶ子は遊ぶそうなので、そうなると出回っているような高さでは、低く感じられたからです。

あわてて作ったので、作業工程が撮影出来ず、残念です。。

へのへのマンが過去に作った収納ボックスです。

この神棚は、知り合いの奥さんに頼まれて制作した、物です。

神棚といっても、「子供に、毎日手を合わせる習慣をつけたい」と奥さんが思われて、制作依頼がきした。
中に手を合わせる物を入れるための物です。

東京の方でしたが、部屋の写真をメールで送ってもらって、寸法はＦＡＸで送ってもらいメールで打ちわせしました。

へのへのマンも、その奥さんもあまり宗教には興味がありませんでしたが、子供に手を合わせることや感謝の気持ちを持つことはいいことだと思い、作ることにしました。

上の左の方にあるのが、その神棚です。中には鏡やお札を入れるようです。

その時に参考にしたのが、最近では”現代仏壇”という、現代風のモダンな仏壇を参考にしました。最近は結構おしゃれな仏壇があります。部屋に合わせていろいろ選ぶことが出来ます。

しかし、ＤＩＹerは、自分で作ってみましょう！！

他の３個は収納ボックスです。これは、旦那さんが、「組み立て式にして欲しい」との要望でしたので組み立て式にしています。

中の棚は、もちろん可動式です。ダボを仕込んでいます。

それと、右にあるのは、下の方に開くようになっています。

理由は、部屋が狭く、布団を敷くと収納ボックスの前まで、布団がくるそうです。

中に入れる予定の物が、子供の絵本で、寝る前に子供に読み聞かせをしたいのに、ふつうの開きでしら布団がじゃまになって、扉が開きにくくなる。

それを回避するために、上から開くようにしました。

このアイデアは、その奥さんのアイデアです。

やはり、女性の方がこのようなちょっとした普段の使い勝手を気にされます。そこからアイデアが出てくのですね。

あなたも家の物を作るときには奥さんに聞きましょう（笑）

�

作るときのポイントですが、神棚の天板と台輪（箱の一番下の部分）は、トリマーのギンナン面で、少し飾ったこと（ただの四角より高級感が増します）

収納ボックスが組み立て式なので、材料を正確に直角に切るというところです。

丸鋸で切るのですが、刃とベースがきっちり直角であるか確認し、正確に切ります。

切った後も、小口の直角は完全スコヤ（小）で確認し、材料の直角は対角などを測って確認します。

正確に材料が直角であれば、長方形でも、正四角形でも対角は同じ寸歩になります。

このとき、寸法が狂っていれば、組上げたときに、菱形に組みあがったりします。

そうすれば、扉のつり込みがうまくいかなくなります。めしあわせで、扉が当たったりしますので、
正確に直角に切ることが一番大事です。

そのほかは、ダボ錐で穴を開けて、ダボを仕込むのですが、この時も一つ一つけがくのではなく出来るだけ、型を作ってけがきましょう！少しでもずれれば、棚板ががたがたとしてしまいます。

作業自体は、本当に簡単で、丸鋸できって、ネジで締めるだけなのですが、正確さが後々の仕上がりの状態を左右します。

へのへのマンが過去に作った収納棚です。中の棚はロイヤルのスリットで稼働棚にしています。

DIYされようと思ったきっかけが、住まいの収納で、棚をが欲しい！って事がきっかけになった方も多いのではないのでしょうか？

住まいの収納の、一つに収納棚もいろいろな形があります。その一つを紹介します。

製作工程を写真に撮っていなかったので、文字で説明しますね。

この収納棚は、へのへのマンがいつも頼む塗装やさん、”マサヤ”の住まい用に作った、収納棚です。

マサヤの奥さんの希望を多く取り入れました。やっぱ女性っていつも住まいの収納に悩まされるようですね。女性でもいろいろですが、ただ単に物を入れるだけでなく、見せる収納も、欲しいようです。

可動式棚にしたので、大きさにとらわれず、色んな物が置けます。雑誌や本、お花や写真立てなど、この可動式棚であれば、好きなようにレイアウトをかえて、置くことができます。

見せたくない物は、下の段に扉をつけその中に収納出来るようにしています。
（書類とかはこの中にいれておけます。）

へのへのマンが作って、マサヤが自分でオイルステインで染色し、クリヤラッカーで仕上げました。

結構大変そうですが、コレは実はそんなに難しくないんですよ。

基本的には、帆立（妻パネル）と棚板だけですから。

今回は、壁にびったし貼り付けるので背板も省きました。
この方が、壁の白さも出てくるので、明るさを少しでも保つことが出来ました。

ＤＩＹでも十分作れますよ～！

丸鋸（マルノコ）で切るのがほとんどの作業です。あとは、こだわりしだい（笑）

ちょっと凝ったのが、ロイヤルのスリット（通称、ガチャ柱）と、コグチのアルミぐらいでしょうか。

これも、こる必要はなく、スリットはダボでＯＫですし、コグチはコグチテープもしくは、木を貼り付ける方法でＯＫです。

下の扉も、出来るようになるまでは、そのまま同じように棚のままでもいいかと思います。
これだけで、本当に十分すぎるほどの収納が出来ますよ！

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作り方ですが、今回はちょうど壁と壁の間に入れるので、その内寸を測ります。

その時に、上、中程、下と何カ所も測ります。

家を造った時の寸法の精度や、何年かたって下地の木などが反っていたり、クロスのパテの部分が盛り上がったりしているので、一番小さい寸法を見つけます。

一カ所だと、そこの寸法が大きいと入らなくなります！注意！

出来れば、左右の壁のタチ（垂直に立ってるかどうか）も調べます。建物の状態が解ります。（ほとんどの方が、ぞっとします　（笑））

その時には下げふりを使います。使い方は簡単で、先ッちょに針がありますので、コレを壁にぶすっと刺しましょう（笑）

穴は開きますが、小さい穴なので、氣になりません。（あとで、ボンドコークを詰める等の穴埋め方法もあり）

氣になる方は誰かに手伝ってもらって、一人は上の方で持ち、もう一人は、下で寸法を測ります。

一応確認のため、上の寸法下の寸法を測ること。何事も確認が大事！！

後、奥行きですが、そこに乗せたい物の大きさを考慮して決めますが、今回出来るだけ安くあげるため、

材料（ラワンのランバーコア）Ｗ９１０ミリの半分の寸法に少し切りしろをとって、４３０ミリにしました。

現在は、薄型テレビに移行するので、テレビでも十分乗りますね。ただ、ビデオデッキや、ＤＶＤプレーヤなどの大きさも考慮してください。

高さは、ランバーコアのめいいっぱいの寸法１８２０ミリから、１０ミリほど切りました。で１８１０ミリ

理由は、角がつぶれていたりするので。

あと、間口は１間半（いっけんはん）以内ですので、２７３０ミリ以内です。それを４等分しました。（一応、中に入れる物の寸法は確認済み！）

へのへのマンが普段使っている鑿（のみ）の解説をしたいと思います。鑿（のみ）は、１分鑿　２分鑿　３分鑿　４分鑿　５分鑿　７分鑿　８分鑿　１寸鑿　１寸２分鑿　１寸４分鑿柄（え）の違いにも注目してください。

へのへのマンの鑿です。大入れ（追い入れ）鑿、１０本あります。

１分鑿　２分鑿　３分鑿　４分鑿　５分鑿　７分鑿　８分鑿　１寸鑿　１寸２分鑿　１寸４分鑿です。ケースは自作です。全て揃った時に寸法を測って作りました。

少しずつ揃えていきました。この中で初めて買ったのが、７分のみです。
珍しがられます。普通は、８分から始めます。

赤樫の柄とグミの柄とあります。一般的には赤樫の柄が多いです。グミの柄は関西では多く使われています。特徴は、樫の木よりも少し柔らかいですが粘りがある分、金槌でたたいたときの振動がもろに伝わりにくく、使っていて疲れにくいです。あと黒檀の柄もありますが、この辺になるともちろん使っておられるかたもいますが、工芸品に近いですね。関東方面に多いです。実質を重んじる関西と、見た目も大事な関東との違いがこのようなところにも現れています。

この写真では１本すきしかありませんが、うらすきが３本とかあるのがあります。実質的には使う上では変わりないでしょうから、その辺は好みです。

鑿を研げるようになると、刃巾の広い鉋の刃も研げるようになっていきます。基本は７分か８分の鑿でしっかり研ぎの練習をしましょう。

「楽山」の解説をしたいと思います。「楽山」は、へのへのマンの持っている一番高価な鉋（かんな）です。

新潟県の職人さん碓氷健吾氏とともに近年「削ろう会」で活躍中の、横坂正人氏の最高級鉋（かんな）です。地金にこだわり、かんな身のすき削りにはセンを使った仕上げです。研ぎやすく切れ味のよい鉋（かんな）と評判の鉋です。

三木の道の駅で、買いました。４万円以上しました。大阪の日本橋の道具屋街では、３万円台で、売っているのを知っていました。

が、この鉋（かんな）には何か引きつけられ、買ってしまいました。　

鉋（かんな）というのは電気道具と違い、制作者の魂が込められているものです。波長があったのでしょうね、タダ値段だけでないものを感じ取りました。

刃口は包み口です。包み口とは、仕上げ用の鉋（かんな）用の刃の口です。

５．無名作里（底取り）鉋（さくりかんな）　包二枚作里　２１ミリ　当時５０００円ぐらい。小鉋を買ったお店で購入。溝等削ります。際鉋（きわかんな）がないとき、この鉋（かんな）と長台鉋（ながだいかんな）で代用してました。（笑）　あんまり使いませんが、無かったら困るというしろもの（笑）

６．無名デコラ鉋（かんな）　デコラ（メラミン）材を削る鉋（かんな）です。デコラは樹脂で堅く台がすぐやられるので裏にステンレスの板がねじで止めてあります。が、実は安物で切れません（笑）。

へのへのマンはデコラやメラミンは殆どトリーマーで加工するので殆ど使いません。どうしても必要なときは、やってはいけませんが、小鉋（こかんな）でしてしまいます。理由は刃がすぐやられるのと、台がすぐ台無し（だじゃれ？）になります。　

７．ボード用面取り鉋（かんな）　１５００円ぐらい。壁の下地に使われるプラスターボードの、面取りに使う鉋（かんな）。カッターナイフの刃を追って使います。リフォーム等される方は有ると便利です。しかし滅多にしない、数枚しか切らないのならカッターナイフで十分代用出来るので必要ないでしょう。へのへのマン達は半端じゃない数を切りますので、いります。

８．台直し鉋（かんな）　値段忘れました（笑　安かったです）　鉋（かんな）の台を調整するのに使います。削ろう会の人たちは、使う鉋（かんな）よりシビヤに管理されておられる方もいます。本当の職人さんはこういう目に見えないというか、実際使う道具以上に、調整する道具も良いものを買い克つ大事にされます。へのへのマンももう少し良いものが欲しいです。それと写真ではわかりずらいと思いますが、台の下場が削ろう会で考案された調整の仕方を参考に調整しています。

９．面取り鉋（かんな）　忠生　５０００円ぐらい　材料の面をとる鉋（かんな）。　横に付いた蝶ねじで面の大きさを調整します。へのへのマンは現場より自作家具を作るときによく使います。

まだまだへのへのマンもわからない事が多いです。勉強に励んでおります。

基本的にへのへのマン使っている鉋の解説をしたいとおもいます。裏側と表側を撮影してみました。

１．無名赤樫小鉋（こかんな）　普通口　当時５０００円。小鉋のくせに、非常に台が重い鉋（かんな）です。刃が良いかどうかよくわからなかったころ（今もわかっているかどうか？）お店の人に手頃なのを出して来てもらい、両手で持ち比べたら、同等商品のよりも非常に重かった。

刃は、「良いよ」と言われたので信用しました。（非常に熱心に教えて頂きかつ僕の当時のニーズに合わせて持ってきて頂いたきました）。大きさ刃の切れ具合は、普段使いには当たりでした。

２．忠生（ただう）長台鉋（ながだいかんな）　包み口　当時７６００円　忠生さんはもう制作をやめたそうです。売っているとすれば、鉋(かんな）屋さんがやめる前に注文して作っていたものか、そのお店の在庫だけです。

僕は結構気に入ってます。刃の大きさは小鉋（こかんな）と同じ。台の長さは、左の小鉋、右の寸八と比べてください。口は包み口。台の仕込みは師匠（へのへのマン？に紹介）がしてくれました。材料の木口を削るのに最適です。切れ味も良く、台も良いです。　ベニヤのすりあわせでも使います。

包み口でもったいないのですが使い勝手が良いのでついつい使ってしまいます。良いものでも使わなかったら意味ないですもんね。

３．東源氏　寸八　包み口　値段不明　少し前一世風靡した鉋（かんな）だそうですよ。実はなぜか実家に転がっていたんです（笑）。本当は油台と言って、台に油をたっぷりしみこませ台が割れないように工夫された鉋（かんな）です。

しかし、かなり長い間ほったらかしで台も直してもだめそうでしたので、小鉋（こかんな）を買った鉋屋さんで台を作って頂きました。（ちなみに台代５０００円）　小鉋（こかんな）と東源氏で刃の研ぎを練習しました。

少し切れるようになるまででも、数年かかりました。初心者は初めは、替え刃で台直しから始めた方がいいですよ。刃が切れても台がちゃんと調整出来ていないと切れません。最初切れないのが刃なのか、台が悪いのかわからないので、台の調整が出来れば、切れないのは刃だとわかります。

４．際鉋（きわかんな）　常三郎　青鋼　８０００円（だったと思います）　材料の入り隅を削る鉋（かんな）。徐々に鉋（かんな）の刃が研げるようになり仕事での必要性も高まってた頃、削ろう会等で有名で、関西発（播州三木）の鉋（かんな）を探していて出会った鉋です。普段使っていて問題なんかありません。へのへのマンにとっては価格切れ味共に最高です。 （ちなみに常三郎さんのHPはこちらから）　

11.プラスドライバー　

12.釘締め　

13.三寸法師（商品名）
これがなりは小さいがすごく役立つ優れものです、超お勧めです。入りずみで３００の差し金すら入らないところ出の直角の確認あと１００以下のけがきが出来ます。かなり使ってます。（五寸法師もあります、１５０）

14.ドリルのＬ形チャック
これも使用頻度が高い道具の一つ。家具の取り付けには必要アイテム　

15.マスキングテープ
化粧材や、仕上がった面のけがき、丸鋸で切るときに、ささくれてはてはいけないところのマスキングに使います　

16.磁石
意外と知られていないのですが、下地探しで、皆さんは針を刺します。へのへのマンはたとえ小さくても化粧面に穴なんか開けたくないので、磁石でまずビスを探し、下地の方向を見極め、下地の所在を探します。せっかくの仕上がった面を傷つけなくてすみます。　

17.３．５鉄鋼キリ、４．５鉄鋼キリ（インパクトに直接取り付けられるタイプ）
これはへのへのマンは、長いビス（１２０，９０，７５等）よく使います。又、堅い材料（なら、しおじ等）にビスをもむこともしばしば、その時下穴を開けるために常用しています。　トーションビット　四分キリです。　

18.マジック太、細、鉛筆。鉛筆は、建築用２Hを使用。先は切り出しナイフのように削ります。　けがく時に正確にけがけます。　

19.ペンチ　フィニッシュの玉を抜いたりするときも、ニッパではなく、ペンチで抜きます。ニッパは切れてしますからです。

20.カッターナイフ　ココでは連発式ですが、連発式ではあまり良いのがないみたいです。予備ケースありが欲しいのですが、なかなか打ってないので、今のところ我慢して使ってます。

腰袋とは、普段大工やその他職人が常時よく使う道具やねじ・ビス類を常に入れておく袋で、常に腰に下げています。そしてこの中に入れている道具を腰道具と言っています。

下がへのへのマンの腰袋です。ほんの最近まで革製の腰袋のみでしたが、新たに、小さいナイロン製の腰袋を追加し、２丁使いにしました。

腰袋の中身は、こんな感じになります。結構は行ってますね～！紹介しますと。

1.墨壺　

2.スケール　

3.ナイロン製腰袋
この腰袋の良いところは形が崩れないので、中の物を探しやすい。主に1、2、10～19が入ってます。

4.革製腰袋
3～9、20が入っています。それと、一番大きい袋の中には６５コースレッドビス、中ほどの袋は、５１コースレッドビス（全ねじ）を入れてます。だいたいこの２種類のビスで、半分ぐらいの仕事が出来ます。後はその都度用意します。

5.鑿差し　

6.インテリヤバール

7.金槌　

8.差し金
実はこの差し金５００をサンダーで切っています。（３６５ぐらいに）それはなぜかと言いますと、市販品で３００は有るのですが、これではまかなえないのことがあるのです。それは、床、天井、壁の下地のピッチ割りがボード下地の時は尺（３０３）になるのです。３００では３０３の目盛りがないので切って製作しました。この時スケールで下地のけがきをする方もいますが、へのへのマンはこの差し金でします。　

9.七分鑿
腰に差す鑿で一番多いのは八分鑿です。しかしなぜへのへのマンは、七分なのか？それは良いのが半額で買えたから、と、小振りな方が作業的にも適応範囲が広くなるのと、後荒く使うので、研ぐ回数が多いので少しでも楽をしようとしています（笑）　

10.ドリルのチャック　

へのへのマンの大工道具の基本道具の一覧です。本当に大工っていうのは、道具がいります。このほかプラスチックケースにも別に小物の道具があります。また別で紹介します。

写真左から紹介しますね。

１－木箱
これは９?のベニヤでの自作です。今はプラスチックのケースの種類が多くそれでも良いのですが、何となく気分で使ってます。（笑）

２－差し金
普段使いはへのへのマンの腰道具で紹介した切った差し金を殆どの場合使いますが、現場の墨打ちの場合少しでも大きい差し金が欲しいときには使います。

３－手鋸
木綿のカバー（市販品）でくるんでいます。２６５、７寸目、デコラソー、タテビキ８寸目が入ってます。

４－鑿（のみ）
自作木箱に収納。１分、２分、３分、４分、５分、６分、７分、８分、１寸、１寸２分が入ってます。
バラで少しずつ集めましたので、柄が赤樫のとグミ柄のと混ざってます。

５－マジック
現場作業では何かと使います。

６－手鋸の替え刃
２６５、７寸目の替え刃を常時持つようにします。

７－両面テープ
材料の仮止め等で使います。すごく便利なので、常時持ち歩くようになりました。実は、この写真では解りませんが、この両面テープは真ん中が丸い穴が開いているのですよ。このテープを貼りその穴のところで白ボンドを入れベニヤなどを貼ると両面テープの部分で仮止めになり時間がた　つと白ボンドが乾き本止めになります。ベニヤ貼りには欠かせ無くなりました。

８－軍手
作業の時は９８パーセントは素手です。指先の感覚が大事ですから。しかし白木の材料を扱うときは素手では手の油が付いてしまいとれなくなります。その時には薄手の新品の軍手を使います。あとは解体の時には古い軍手を使います。

万力（パワークランプ）の解説をします。万力（パワークランプ）もたくさんの種類や大きさがあるので、作業を考えて購入をお勧めします。

上の写真は、普段”へのへのマン”が使っている万力、クランプです。

可動式（長さが調整できる）万力は、パワークランプという商品名がついてました。

上の一番長いのが５００－２本（写真では１本）、３００－２本、２５０－２本、２００－６本、１５０－４本（写真では３本）です。

最後にブルーの鉄製プレス成形の小さい万力です。

パワークランプは、長さが調整できるので挟む幅の自由度が高く、挟むまでの時間も短縮でき、非常に便利です。

強いてあげる欠点は、挟むときに少しこつがいるということ。

稼働させるために、柄が動くのですが、その柄はてこの原理で自然に固定される用に作られていますが、まれになかなか引っかからないときがあります。そんな時は、挟もうとグリップの部分を回しても回しても、柄がどんどん下がる時には困ります。しかし、こつはすぐつかめますので、心配なく。

それと買ったときに付いているプラスチックのあてものすぐにはずれてしまいます。両面テープ等で使う前に固定するといいです。もしなくなれば、パッキンなどを、そのつどあてるようにします。

長さを選ぶのが難しいのですが、”へのへのマン”の場合２００が一番多いのです。使用頻度も高いです。
ほんのちょっと短くても挟めないので、安いですが、１５０よりは、「大は小を兼ねる」的な考えで、まずは２００を２本。そろえるのが良いでしょう。それから、使う用途によって、買い足せば良いと思います。

   基本は上記を参考にするのですが、へのへのマンの場合は、

　これは関西独特のようですが、樫の木は堅いので、叩いたときの震動がもろに手に伝わります。グミの木は、非常に粘りのある木ですので、叩いたときの震動を逃がすことが出来ます。関西では、鑿の柄もグミの木が多いですよ。

　すげる季節はやはり冬ですね。乾燥しているので良いです。

　あと、柄の形ですが、ココが大きく違います。一般的には、叩く面の方に反るように削りますが、へのへのマンの周りでは、その反対のほう、つまり、材料に対して反対に反る方に削ります。

　理由は、叩いたとき柄と材料が挟まる事が多いです。釘に（鑿に）対して頭の平らな部分がまっすぐ当たりにくいのです。これは手間ですがあなたが一度使ってみて良い方を選ぶしか有りません。その人の癖も大きく影響しますから。

　それと、柄の断面の形ですが、一般的には卵形なのですが、僕は８角形に近い形に削ります。しかも少し太めに。

　へのへのマンは人より少し手が大きいせいもあり、卵形に削ると材料が細くなってしまい、しっかり握らないと、柄が手から抜けます。しかししっかり握ると余分な力が入ってしまって、釘も打ちにくくなりまた。その解決方法として、８角形にして表面積を大きくとれるようにしたのです。そうすれば、指の関節に良く柄が引っかかってくれ、余分な力をかけずとも使えるようになりました。

　少し太めにするのは、てこの原理と同じで細い物を握るより、少し太めの物を握る方が少ない力で握れるからです。これはそれぞれの手の大きさで太さは変わりますので、最初は太めにしてすげ、使いながら徐々に削っていけば、あなたの使いやすい太さに出会うと思います。

　実は、へのへのマンも良く書籍等で道具について調べますが、現実と違うことが、まれにあります。

　玄翁、金槌のすげ方も、周りの大工さんを見ていると、書籍でおおかた紹介されているのとは違いました。とまどってしまったへのへのマンは、実際両方ためしてみて自分なりに使いよい方を使っています。
ココでは両方紹介しておきます。

　一般書籍等での据え方

　材料は樫の木、黒檀、桜、つげなどを使います。

　柄をすげるには季節があり関東では空気の乾燥している冬が適しています。この時期は木の中の水分が自然に抜けて木が一番乾燥してやせています。この時期にすげた柄は年間を通じて頭が抜けにくく、使っていて突然抜けるという事になりにくい。

　樫の木目は玄翁を振り下ろす向きと同じ方向で、少し太めで、木目がまっすぐの物を選びます。
そうすれば、折れにくく長持ちします。長さは３０センチ前後で使う人の好みで良いでしょう。

　削るのに遣う道具は、小鉋、あるいは小さな反り鉋、無ければ普通の鉋。
　これらの道具を使い基本になる形まで削りだし小刀などで形を整え、サンドペーパーで、仕上げます。

   自分の使いやすい太さに削る（卵形）取り付け時には、金槌の釘を打つ部分を下にし定盤に立ててクリップエンドの所を小指一本の間隔を開ける。

　柄の上部を頭に対して直角になるように削る。

　柄の下の部分は、緩い曲線になるように削る。

　金槌の頭の穴の開いた部分を。ヤスリなどで面取りをし、柄を入れるときに削れたり、めくれたりしないようにしておく。こうすることで、きつめの柄を入れやすくする。

　柄の頭を取り付けるときには、”木殺し”をして、きつめに差し込む。

　頭を下にして頭が落ちないぐらい手で押し込みます。

　それから、頭を下にして、柄の後ろを叩きます。この時、決して頭（金物のほう）を叩いてはいけませんよ！何度か叩くと、反動で頭が柄の方に入っていきます。

　完全に入っていけば完成です。

　最後に、鉄や木のくさびを使い柄を固定すると後で、くさびを打つときに木が割れる可能性があるのと、木がやせてきたときに頭がはずれやすくなるので出来るだけ、くさび無しですげれる様にすること。

　しかし、僕の知り合いの大工さんは、九州の出身ですが玄翁も使います。釘とか打つときは金槌、鑿で穴を掘るときは、少し大きめの玄翁を使います。

　金槌には職種により使い勝手からそれぞれの工夫した形、名前があります。劇場や映画の舞台装置に携わる大道具さんらは、玄翁や金槌のことを”なぐり”と呼び、荷造りの木箱を作るｋは小屋さんの金槌は”箱や金槌”と言います。

　そしたら、初心者のあなたは何を使えばいいのか？

へのへのマン的には、大阪出身であるのも影響があるかもしれませんが、普通に使うときは、金槌で良いのではないかなと思います。理由は、釘などを打った後釘を締める事があるのですが金槌の場合反対側がとがっているので釘締めの代わりになるのと、簡易的にバールの代わりにもなるからです。

　もし慣れてきて、いろいろ試したい方は、両方あっても良いと思います。

   玄翁（げんのう）について、解説します。叩く道具の代名詞ですね。

　玄翁の頭は平らな面と丸みのある面とがあり、平らな面で、釘を打ち、丸く出ばりのある面はくぎの頭と気の表面を平らにする時に、木を傷つけずに釘を打つことが出来ます。

　また、ほぞ組をする時に、この丸く出張りのある面でほぞ穴の周りを軽く叩いて木の表面をへこまし接合面に隙間が出来ないようにします。このことを”木殺し”と言います。

　玄翁の大きさは重さで決まります。大きく分けると。大玄翁は650g～750g(180～200匁）、中玄翁で400g～500g(100～140匁）、小玄翁は250g(60～70匁）前後です1Kg超える玄翁もあります。普通は中玄翁を使います。

　長い釘を打つときは柄御長く持って、小さな釘を打つときは、短く持って使いますが、釘の大きさで玄奥の大きさを変えると打ちやすくなります。（初心者のあなたは、いちいち買いそろえることはないですけど、予備知識として）

　力を入れずに玄翁の重さだけで打てば釘が曲がることが少なくなります。というのは力で打とうと思えば余分な力がいろんな方向にかかって特に初心者は、まっすぐ打てません。力まず素直にまっすぐに打つのを心がけましょう。

　次第に力で釘を打つのではなく、肘を軸に玄翁の重さで十分釘が打てるようになります。鑿で穴を掘るときも同じ要領です。叩きのみの場合は、長めに玄翁を持って、がんがんと打ち、追い入れ鑿の時は細かい細工が多いので少し短めに持ちこつこつ叩きます（力加減は、慣れです）。

マキタの2012NB（替え刃式）の解説をします。へのへのマンが最終的に選んだ自動鉋です。

マキタの2012NB（替え刃式）の商品スペック
【基本性能】
替刃式304mm超小型/可搬型（27kg）/
定盤固定で幅広（薄物）を安定切削/ 切削材厚さ3～155mm /
定盤固定 分決め専用 /二重絶縁 専用フードで集塵機410に接続可能

■すぐ手に入る。（日本全国どこでも）
■故障時は全国の営業所、販売店で修理してくれます
■替え刃の場合、汎用品が出ているので、純正品でもいいですが、
　 もう少し安く買うことも出来る（選択肢がある）
■もちろん国産なので、説明書、規格もまったく問題なし。

以上、マキタ製でデルタより劣るのは、切削幅が３０４ミリになること（へのへのマンには十分です）と価格です。

デルタとの価格差は６４００円ほど、それを考えると、へのへのマンには、あえて外国製を買うメリットは無いと判断しました。

注意が必要なのは、替え刃式（２０１２ＮＢ）と、研磨式（２０１２ＮＢＳＰ）があること、近所に、刃物の研磨やさんがある場合は、研磨式でも結構ですが、探さないと解らない場合は、替え刃式がいいと思います。

替え刃はどこにでも手に入れることが出来ますから。

へのへのマンが使っている実物です。

表裏はこんな感じです。

裏の、カバーはオプションであります。
先のグレーの物も別の所に使い物ですがオプションであります。
マキタの掃除機に繋げるために、サイズダウンするための物です。
テープで留めてます。

掃除機は、音がうるさい上に、あまりタンクが大きくないためにすぐに一杯になります。
結構削りかすが思ったより出ます。何か集塵方法を考えた方が良いですね。
（よく自作で、集塵機を作っておられますね）

現場でもよく使います。少し重たいですが、逆に軽いと削るときぐらつくのでこれぐらいの重さがあって良いと思います。

２～３年使って今のところ刃は、一度変えました。使用頻度、材木の堅さで個人差が出ると思います。

本当に、満足している逸品です。

デルタ　580 JPは、アメリカ製の自動カンナです。へのへのマンがいろいろ調べてまず初めに出てきたのが、デルタ 580 JPでした。

アメリカというのは、本当にうらやましいくらいＤＩＹ商品がたくさん出ています。
かなり家庭で、自分の家のメンテナンスを、自分でやられるのも、珍しくありません。

そんな、環境から出てきた商品みたいです。

■送材スピードが２段変速。（荒削りの時には、早く。仕上げるときには、ゆっくり。２段階でのスピード調整）
■カッターヘッドロック機構により、いわゆる“ハナ落ち”を防ぎます。（それでも、完全には、とれないらしい）
■デプスストッパー付きなので、同じ厚さの材料を繰り返し作るのに便利。
■最大切削幅　３３０ミリ
■値段は、６９０００円（税別）ほど、

商品スペックは、ムッムッムッ！申し分なし！

しか～し！慎重派のへのへのマンは、実際自分の周りで誰も使ってないので、決断できません。
その上に、アメリカ製なので、

■すぐに手に入らない、
■メンテナンスの時（故障時）にはどうするのか？
■ランニングコスト（替え刃の時にはすぐに手にはいるのか？そうでないときにはそうするのか？）
■あと、表示や説明書は大丈夫か？（日本語表示、日本の規格に合っているか）

等、調べたりしましたが、実際見たりさわったり、しないと解らないところが多すぎます。

特に、アメリカ製の多いのは、サイズがミリではなくインチを基準にしていることが多々あるので、
それが結構不安でした。

そんな、状況を完全に打破する製品を見つけました。　次のページにつづく・・・

   初めてのの購入は、非常に緊張するです。
もしまだ鉋（かんな）を購入してなくて、これから買おうと思っているなら、以下の点に注意してください。

１．替え刃にすること！

替え刃式鉋（かんな）を、勧める理由は、替え刃式鉋（カンナ）は、台の仕込みが完了していて、ほとんどのケースが、買ったその時から使えるようになっているのが特徴で、また、刃研ぎが出来なくても、刃を交換するだけで、非常によく削ることが出来ます。

鉋の刃が研げるようになるまで、大変な時間がかかりますので、まずは、替え刃式から始められる方が良いでしょう。

切れない刃は、結局、削ることも、もちろん仕上げることも出来ませんし、そうすれば、やっていても、楽しくなくなり、やがて、使わなくなります。

２．台を真剣に選ぶこと！

　どの様な台がいいか、それは、重い物を選ぶ。密度の関係です。密度が高いほど中身が詰まっているので、台が減りにくいし、ある程度の重みが有る方が扱いやすくなります。

　見分け方は、まず重さを量ります。といっても、はかりで量るのではなく、相対的な重さを量ります。気に入った鉋がありましたら、同じ大きさの鉋を探すか、そのお店の人に言って、同じ刃の付いた鉋をもう一丁出してもらいます。そうすれば、刃の重さは同じですから、純粋に台の重さの違いがわかります。

　次に、台頭、台尻をみます。その時、幅の中心から、年輪が放射線状になっているか。

と言いますのは、中心線から年輪が振っていた場合、台というのは木ですから、当然反ります。その時に変な反り方をすると思われます。もちろんその木その木によって、生えていた状態、育った環境により、一概にはいえませんが、へん芯しているよりはましだと思います。

　あとは、赤か、白を選ぶ。赤とは赤樫、白は白樫です。赤樫の方が高級感（実際に少し高い）があります。これは好みでいいでしょう。

３．初心者は、寸八で１万円、小鉋で５千円以内に！

　初めて買う道具は、やはり次へのステップです。技術が上がってくると、やはり次へと進みたくなる物。
しかし、ここであんまり良くない安物を買うと、使えないから興味が失せてきます。

　寸八の１万円前後の物は、プロでも通用するぐらいのグレードです。台も、それなりの物を使っていますので、金額的な目安はこれぐらいではないかと思う。

   小鉋（こかんな）から始めましょう。そして出来るだけホームセンターでは買わない方がいいでしょう。

　出来るだけ専門店（大工道具全般を扱う、金物屋さん）を探し、そちらでも話を聞いて買いましょう。

するとそこのお店の人と仲がよくなれば、次に買いに行ったときには、親切にしてくれます。

   鉋（かんな）や鑿（のみ）をたくさん扱っているような所は、相対的に刃物が好きなお店なので、いろいろ教えてくれますよ。（もし出来るなら、後々このHPでも売っていきたいです。）

   そして、台の仕込み、刃の研ぎ方、台の調整を練習して寸六の鉋（かんな）や、寸八の鉋（かんな）を買いましょう。

    ここで、分かりにくいので、鉋（かんな）のサイズを表にしてみました。

※身幅とは、鉋（かんな）刃自体の幅です。
※押金幅とは、押金の幅で、実際削れる幅のことです。
刃先は押金の幅まで両サイドに耳を付けます。

へのへのマンが言っている寸八は身幅70mmのもの。
寸六は身幅65mmのものです。

寸六、寸四って身幅が二種類あるのは知らなかったです。

ちなみにへのへのマンが普段使いで使っているのは

こんな感じです。
　

鉋は、非常にシンプルな道具ですが、取り扱いは結構ナーバスです。鉋の少ないパーツパーツにはいみがあり、すごいバランスで役割を担っています。

このページではその鉋（かんな）の各部名称や解説をします。

■　台頭
鉋台の一番上の部分のことです。
鉋（カンナ）の刃を取り出すときは、台頭を木槌、もしくは金槌で叩いて出します。

■　鉋刃（鉋身）
鉋のは自体のことです。

■　裏金・押さえ金・裏座
一枚刃の鉋にはありません。裏金（押さえ金・裏座）は、非常に重要な役目を担っていて、裏金の調整がうまくいっていないと、もちろん削り後にも影響しますし、刃と裏金との間に、鉋屑が詰まったりします。

■　押さえ棒
合わせ鉋の裏金を抑えるための棒

■　刃口
刃口も非常に重要な部分であります。刃先と鉋台との隙間のことなのですが、超仕上げの場合は極力この隙間が小さい鉋を使用します。逆に荒削りの場合は、刃口の広い鉋を使用します。ちなみに、へのへのマンの使用しているこの鉋（楽山）のこの刃口を包み口と言います。

■　台尻
鉋台の一番端になります。

■　上端・下端
カンナの葉の出ている方を上端、刃口の方を下端といい。下端の状態が鉋の削り後に影響しますので、その状態を常に良い状態に保たなければいけません。

下端で、台頭・台尻・刃口の刃の手前部分の出入りを、調整してその状態を良くします。。

日立 トリマー M6について、インプレッションをしたいと思います。

日立 トリマー M6は、へのへのマンがはじめて買ったトリマーになります。

へのへのマンは仕事柄、家具の製作・修理・加工を頻繁に行いますので、トリマーは必須の道具になり、使用頻度も結構あります。

トリマーをよく使うのは、フラッシュ家具の製作や修理・加工時。

ポリやメラミン等の材料の加工にはあると非常に便利と言いますか、無くてはならない道具の一つです。

また、面材の加工、彫り込みの加工など用途が広いので、本当に役立つ道具です。

当時、トリマーの選択肢が少なく、マキタでもアルミボディのものしかなかったように記憶していますが、知り合いの多くが日立 トリマー M6を使っていましたので、迷わず購入。

アルミボディなので、今現在流通している中では重量は重めです。
少し太めのボディですが、手の大きいへのへのマンにとっては、持ちやすくグリップ感も良い感じです。

この日立 トリマー M6の特筆すべき良いところは、さすが日立といえる、モーター。

芯がよく出ていること。そして故障が少ないこと。

まったく芯がぶれることがないので、長時間使っていても、疲れにくい。これは、後ほど紹介する、マキタ トリマー 3707Fを購入し、使ってみてはじめてわかったこと。

また、購入からすでに６年以上も使っていますが、修理も一度もなく未だ、完動しております。

使用頻度や使い方、常日頃のメンテナンスなどで、故障頻度は変わりますので、絶対とは言えませんが、非常に丈夫で長持ちな商品だと思います。

へのへのマンイチオシのトリマーです。

日立 トリマー M6の製品概要

取り付け可能ビット軸径 6/消費電力W　440/回転数min-1(回/分)　30,000/質量kg　1.4/コードm　3心・2.5/

標準付属品　ストレートビット(超硬6×6)、スパナ(片口　10、17)、
トリマガイド、ストレートガイドテンプレートガイド、チップカバー(C)

実売価格　税込15,428円

マキタ電子ルーター3612Cの解説をしたいと思います。マキタ電子ルーター3612Cは、マキタ製 ルーター 3600HAの上位機種にあたります。

【マキタ電子ルーター3612Cの仕様】
チャック孔径 12mm/ 回転数 9,000～23,000min--1回転/分)/電源 単相100V/ 電流 15A/ 消費電力 1,430W/ 質量 6kg/寸法 297mm/ コード 2.5m

付属品　 ストレートガイド・ガイドホルダアッセンブリ・テンプレットガイド16・スパナ8、24（各1本）・コレットスリーブ6、8（各1本）・ストレートビット12

この商品の特徴は、

ブレーキ付き、２重絶縁、電子制御、毎分9.000～23.000回転の無段階変速、集塵機に取り付けが可能　ソフトスタート付!　シャフトロック付!

もう、げっぷが出そうですね（爆）

多機能になった分、上のマキタ製　ルータ　3600HAより、値段が高くなった、重量も大幅増。

仕　様
取付ビット軸径 6（mm） /回転数30000（min）/ 電源単相100（V）/電流 3.9（A）/ 消費電力370（W）/ 質量1.3（kg）/ コード2.5（m）/ 高さ 211（mm）

※附属品
片口スパナ（17mm）・両口スパナ（9×10mm）・ストレートガイド一式・超硬ストレートビット（直径6）

RYOBI リョービはけっこう早くからＤＩＹの電動工具を販売してるんです。
なんでかっていうと、アメリカリョービって会社があって、アメリカのＤＩＹの
販売をしているからなんです。そのまま、日本でも活躍です。

特にトリマーは、日本でも有名です。  

オススメ本　木工が２００％楽しくなるルーター＆トリマー使いこなしマニュアル  

でも、紹介されています。（本では、ＴＲ－４０です）

かなりの数が出ているので、修理や部品不足に悩むことは無いと、推測できます。
（ただし、へのへのマンは持っていないので、一度確認だけはしておいてくださいね）

ここで、オススメトリマーを紹介します。

■　日立 トリマー M6（写真左側）

【製品概要】
取り付け可能ビット軸径 6/消費電力W　440/回転数min-1(回/分)　30,000/質量kg　1.4/コードm　3心・2.5/

標準付属品　ストレートビット(超硬6×6)、スパナ(片口　10、17)、
トリマガイド、ストレートガイドテンプレートガイド、チップカバー(C)

実売価格　税込16,984円

グリップ感も良く、良く芯が出ているので、４年使ってますが芯がぶれることもなく、
修理も一度もなく未だ、完動しております。(4年は使ってます）

ダイキャストのボディーで大きさも手頃、モーターも信頼の日立です。

あまりにも頻繁に使うので、刃の取り替えがめんどくさくなってきましたので
次に購入予定があります。

■　マキタ トリマー 3707F（写真、右側です）

ＬＥＤライト付き/質量 1.2kg /寸法 204mm /チャック孔径6mm /回転数 35,000min-1(回転／分) /電源 単相100V /電流 4.6A /消費電力 440W /コード 2.5m /付属品 ストレートガイド・テンプレットガイド・トリマガイド・スパナ17・10(各1本)・ストレートビット6

実売価格　税込17,850円　

なんと言っても、先ほどのＭ６との違いは、まずプラスティックボディー
ということと、少し背が高い。

これは、非常に難しいところですが、やはりアルミボディーの方が頑丈そうです。
それと、背が高いのは、取り回しが少し気になるところ。

しかし、なんと言っても　『ＬＥＤ』
これが非常に、気に入ってます。

最近のマキタの製品には、続々とこの『ＬＥＤ』がついてきました。
借りたりして、使ってみるとけっこう「かゆいところに手が届く？」
って、感じです。ＤＩＹ，日曜大工では完璧な状態での作業って少ないので、

完全に、光が当たっている状態って、あんまり無いんですよね。
本当に『ＬＥＤ』はいい仕事してます。

トリーマーって結構削れているところが陰になって、墨線が見えにくくなります。
それが結構神経の使うところ。

   木を組むには結合部の加工が必要ですよね。その代表的な接合が、ほぞ、ほぞ穴です。一方の材端部にホゾ加工し、他方にホゾが入る非貫通の穴または貫通した孔をあけてつなぐ方法が基本です。ほぞとほぞ穴が、ピッタリいって初めて接合部の強度を高めます。との時に精度の高い穴を開けるのが鑿です。鑿は、大工道具の中で一番種類が多いのではないでしょうか。

　小さい穴には大きい鑿では穴を掘れません。そのためある程度の大きさの種類を必要とします。
また、穴の形状により、使用目的にも違いが出来ます。一般的な大工さんで、大入れ鑿（追い入れ鑿）で１０本ははお持ちだと思います。あと構造材（例えば柱、梁、桁等）を加工される方は叩き鑿もお持ちでしょう。

　しかし、初心者のあなたは、少しずつ慣れ、揃えられることをオススメします。
まずは、ある程度、研げるようにしっかり練習しましょう。

　鉋の場合、へのへのマンは替え刃をオススメしました。が、鑿の場合はオススメしません。
理由は、鑿の替え刃は、結局柄の部分での交換になり、力強く叩くことが多いのでしっかり接合できているか疑問なのと、刃先は結局研がなければならないので、一緒です。それなら初めからそれなりの鑿で初め、研を練習した方が良いとへのへのマンは思います。

　鑿も鉋と同様、良い道具ほど（良く切れ、研ぎやすく、使いやすい）形を残しません。道具は使われて生きます。使えば擦りへり、研ぎに研ぎを重ねて身を細めて、やがては消えてなくなります。

ドリルチャックの解説をします。ドリルチャックは、インパクトドライバーの先につけて使用します。
インパクトドライバーの先はワンタッチ式になっているため、専用のドリルの錐しか使えません。
そのことを解消するためにあるのが、ドリルチャックです。

普通の電気ドリルでは先がこのドリルチャックになってます。

”へのへのマン”は使用頻度が高く、かなり過酷に使うので、首がねじ切れました（３回ぐらい買い換えました）

　マキタ製、ナショナル製、ベッセル【対衝撃ドリルチャック】のもあります。写真のよりも少し安いです。ベッセル製がオススメ。

DIY初心者には、どれでもいいでしょう。そんなに大差がありません。ベッセル製ドリルチャックはチャックハンドルなしでいけるので簡単かもしれませんね。

ただ、使える錐が確か、鉄鋼きりで８．５ミリが最高だったと思います。写真のは１０ミリまでいけます。

インパクトで使うときには、あまり長時間負荷をかけ続けると、上記のように首がねじ切れますので、そんなときは、電気ドライバーが必要になります。あくまで、インパクトドライバーで、簡易的に使う物です。

電気ドリルの解説をしようと思います。電気ドリルの種類もたくさんあるのですが、へのへのマンは、純粋な、電気ドリルではなく、振動ドリルを使っています。

振動ドリルとは、回転するときに錐が振動するようになってます。本来専用の錐を使いコンクリートに穴を開けるためのドリルです。

しかし、これが良くできていて、振動しないようにも出来るため、普通のドリルとして使えます。

普通のドリルを買わなくても一石二鳥です。重さも軽く、力もそこそこなので、普段使いにはもってこいです。

“へのへのマン”は木工錐でも最高２７ミリ（９分）の短い物しか使いません。それ以上になるとやはり少し力不足ですが、それ以上使わないので十分です。

ボディーの横にハンドルを取り付けれるため、２０ミリ以上の穴を開けるときには取り付ければ安全です。

先は最初からチャック式になっています。鉄鋼錐、木工錐をハンドルを回して取り付けます。ハンドルは、２カ所以上で閉めましょう。空回りが少なくてすみます。

あと、正転逆転ができます（グリップの下にスイッチがあります）ので、かんでしまって回らなくなっても逆回転にすれば材料からぬけますので、非常に便利。

振動機能があるので、タイル面に穴を開けることにも使えます。（専用錐が必要）

鉄鋼錐（てっこうきり）の解説をします。通常はもちろん、鉄板などの鉄やステンレス製のものに穴を開けるときに使用しますが、木工でも重宝します。

鉄鋼錐、左から７ミリ、８ミリ、９ミリ、１０ミリ、次に１．５～５ミリまでのセット、それと、ステージドリル六角軸タイプです。

”へのへのマン”は、商業施設関係の仕事が非常に多いので、鉄、アルミ、真鍮、ステンレス等も必然的に扱います。

実は”へのへのマン”は大工になる前は、別注金物屋さんでの経験があります（７年ぐらい）。手すりから、オブジェまで溶接から、鉄板の曲げまで出来ます。

余談ですが、なぜ辞めたかというと”へのへのマン”の弱点は目にありました、溶接はすごい紫外線に常にさらされます。いくら溶接面を使用したからといえど、”へのへのマン”には応えられませんでした。それで溶接の道を断念したのです

そして必死に勉強と経験を積んで大工になることが出来ました。鉄工所の経験もかなり役に立っています。本田宗一郎さんが言われていた「人生には無駄がない」という言葉を思い出します。

それはさておき、鉄鋼錐ですが、”へのへのマン”基本的には腰袋に入れている、３．５ミリ、４．５ミリのインパクト用の錐を多用します。木材料の下穴、金物材料の下穴に使います。錐先は常に切れるように研いでいます。

鉄鋼錐だといって、木工に使わないことはないです。それどころか”へのへのマン”は木工錐並に使います。

木工きりは、先ほどに述べたように自力で入っていってしまうので、深さ調整が難しいそのため穴の深さを調整したいときには、あえて鉄鋼きりを使います。それと、鉄鋼錐の方が寸法的にも自由度が高く（コンマ一ミリ単位で売られている）穴の微調整にはいいですよ。
鉄その他の金物に穴を開けるとき、５パイ以上の時は、下穴を開ける方が良いでしょう。位置も決まりやすいですし、錐への負担も減ります。

ステージドリルですが、ロブテックス製が良いです。堅い材質（コバルトハイス鋼）を使ってますので、痛みにくいです

それとこれも”へのへのマン”は、インパクトで使用できるのを買ってます。どのような時に使っているかと言いますと、店舗の壁下地には軽鉄（薄い鉄板を折り曲げ角材にしている材料）それに１０～２０パイの穴を開けるときに使います。DIYではあまり使わないかもしれませんが、こんなのもあると知っておくのも良いでしょう。

自在錐です。６角レンチで大きさを変えて直径１３０パイぐらいまでの穴を開けることができます。現在は蝶ねじで調節できるようになっていますので、便利になりました。

非常に便利です。ですが、少々慣れるまで注意が必要です。

使用上の６のポイント！

■両刃であること。刃が片方にしかついていない、片刃のものはバランスをとるのが難しい。猟場であれば、両方の刃が、均等に当たれば、まっすぐに開けやすいし、切っていくのも単純に２倍になるので、安全、作業効率を考えても、両はの方がいいですね。

■中心の錐から左右の錐の感覚をきっちり合わせること。でないと中心が変芯しますので、きれいな穴にならないのとドリルが振るので危険です。

■材料をしっかり固定すること。そしてドリルを両手でしっかり持って開けましょう。かなりの力がかかりますので噛むとかなり危険です。

■穴が大きいので回転が速いと、やればわかりますが、怖いです。（笑、”へのへのマン”も怖いです）　回転数を調整しながら開けなければいけません。

■裏側がささくれやすいので裏当てをしっかりするか、”へのへのマン”の場合は材料の半分まで開けたら、反対側から開けます。横着をしていっぺんで開けようとすると、きれいな物になりにくいと心得ましょう。

■回転数の話ですが、あまり早くドリルを回しすぎると、錐先がすぐに焼けて切れなくなります。どんな錐でも同じことですが、回転数の目安は、材料に素直に錐が入っていくスピードが、一番良いです。錐にも、ドリルにも負担が少ない証拠です。いらぬ力をかけ、材料、機械に負担をかけないように！安全についてでも言いましたが、よけいな力は必要ありません。余分な力がかかっている状態がけがを招く第一歩ですから、注意して下さい。

へのへのマンが使っている木工錐です。 木工錐は、読んで字のごとく木に穴を開けるキリです。

先がねじ状になっているので、ドリルを回すと、自分で材料を引きつけながら穴を開けていきます。

写真左から、６ミリ（２分）、８ミリ、９ミリ（３分）、１２ミリ（４分）、１２ミリ（４分）ロング、１５ミリ（５分インパクト可）、１５ミリ（５分、インパクト不可）、２０ミリ、２１ミリ（７分）、２４ミリ（８分)、２７ミリ（９分）、１５ミリ（５分）ロング、２１ミリ（７分）ロング、自在錐、自在錐替え刃です。

１５ミリでわかるように、インパクトドライバーで使える物と使えない物があります。

左がインパクトドライバーが使用できる”掴み”の部分です。

右はインパクトドライバーで直接つけられませんので、普通の電気ドリルで使用するか、充電式ドライバーで使用します。充電式ドライバーは、掴む力が小さいので、厚い材料に対しては空回りするだけか、回らなくなので、あまり使えません。インパクトドライバーで使用したいときはチャックを利用します。

インパクトドライバーでの使用上の注意点

インパクトドライバーでの使用にも限界があります。まず材料を考えます。楢（なら）や、タモなどの材料が堅い場合、の２５ミリぐらいの厚みなら”へのへのマン”はインパクトドライバーで使います。それ以上になるとかなりインパクトドライバー本体も、錐自身もかなりの負担になりますので、電気ドリルでの使用に切り替えます。

これは、木工専用の下穴錐です。スパイラル状で先に行くほど細くなります。ねじをもむには、理想的な下穴ですが、非常に折れやすいのが欠点。

マキタ　充電式インパクトドライバ　TD130DRFXの紹介です。

買っちゃいましたよ、買っちゃいました！マキタ　充電式インパクトドライバ　TD130DRFX　(^_^)/
とうとう、根負けしました。(^_^)

マキタ　充電式インパクトドライバ　TD130DRFXの性能・特徴

【形　名】 TD130DRFX
【締付能力】小ねじM4～M8mm　普通ボルトM5～M14mm　高力ボルトM5～M12mm　コースレッド22～125
【六角軸二面幅】6.35mm
【最大締付トルク】140N・ｍ
【回転数】0～2,400min-1{回／分｝
【打撃数】0～3,200min-1｛打撃／分｝
【質　量】1.4kg
【機体寸法】146mm
【蓄電池 電圧】14.4V
【バッテリ形名】BL1430　リチウムイオン　容量：3.0Ah
【充電器 形名】DC14ＲＣ　充電時間22分
【標準付属品】リチウムイオンバッテリ、予備バッテリー、急速充電器、フック、プラスチックケース、ビット、フラッシュライト

マキタ　充電式インパクトドライバ　6919NDRFXの紹介をしたいと思います。

この、「マキタ　充電式インパクトドライバ　6919D」を、へのへのマンが購入した動機といいますのが、普段はコード付きインパクトドライバを使っているのですが、どうしても２丁使いしたいときがあります。

たとえば、下穴を開けながらビス締めをするときです。

片手で物を支えていて、ビットの交換をその反対の片手で出来ないときなどが現場作業や木工の組み立て時にはかなりあります。

それが１回や２回ぐらいの少ない回数なら良いのですが、大量にねじ締めをしなければならないときには結構無駄な時間がかかってしまいます。そんなときには重宝するのですね。

なので、あくまでマキタ　充電式インパクトドライバ　6919NDRFXは、「サブマシン」としての位置付けです。

当時すでに充電池が12Vではなく、14.4Vの物も販売されていたと思いますが、使用頻度がそれ程でもないので、価格もお手頃な、「マキタ　充電式インパクトドライバ　6919D」にしたというわけです。

マキタ　充電式インパクトドライバ　6919D」の使用感ですが、至ってノーマルです。
可もなく不可もなくですね。

ただ、当時としてはLEDや蓄光ダンパが珍しく、感動したのを覚えています。

これは、奥まったところのねじ締めなど意外と暗いもので締め付け時どのような状態かいちいち確認していたのが、一目瞭然で見えるのでとても重宝します。

簡易ライトとしてもたまに使ったりします。

現在のマキタのインパクトでは、ほぼ標準で付いているのではないのでしょうか？
今や無くてはならないパーツです。

他社でもLEDが付いていても、位置が悪かったりします。
その点はマキタ製のが一番良いところにLEDが付いていると思います。
しっかり良いところを照らします。

蓄光ダンパもLEDの補助として役立っています。もちろん無い物よりある方が何かと良いと思います。この辺は他社には無いのでマキタならではの差別化が出来ているのではないのでしょうか？

へのへのマンとしては、マキタ　充電式インパクトドライバ　6919NDRFXは、サブマシンとして良いと思います。

サンデーDIYerの使用にも十分答えられるインパクトドライバだと思います。

マキタ　充電式インパクトドライバ　6919NDRFXの詳細
【形　名】:6919NDRFX
【締付能力】小ねじM4～M8mm　普通ボルトM5～M12mm　高力ボルトM5～M10mm　コースレッド22～120
【六角軸二面幅】6.35mm
【最大締付トルク】110N・m｛1120kgf・cm｝
【回転数】0～2600min-1{回/分｝
【打撃数】0～3200min-1｛打撃/分｝
【質　量】1.6kg
【機体寸法】163mm
【蓄電池 電圧】12V　形名：1235B　タイプ：Ni-MH(ニッケル水素)　容量：3.0Ah
【充電器 形名】DC1439　充電時間27分
【標準付属品】3.0Ahニッケル水素電池・予備電池・急速充電器・No.2プラスビット・フック・プラスチックケース付

充電式ドリルドライバー（充電式ドライバードリル）と、インパクトドライバーの違いは、まず、インパクトドライバーは簡単に言いますと、
叩きながら締めていくと言う感じ。ですから、ぐいぐい締めていきます。

一方、充電式ドリルドライバー（充電式ドライバードリル）は、叩くのではなく、クラッチの作用があるのです。
充電ドリルドライバーはグイグイ締めると言う感覚ではなく、クラッチで、締め付けトルクを、
管理する様な感じです。

力強く締め込む時にはインパクトドライバー。
一度組み立ててあったり、ねじ山があり、締め切るとだめなときには、
トルク調整をしながら、充電式ドリルドライバーでってなかんじで使えばいいと思います。

それと、充電式ドリルドライバー（充電式ドライバードリル）の大きな特長として、チャックの違いがあります。
先が、チャックもなく、インパクトのようにワンタッチで取り付けれる様にもなってません。

しかし、口を回して締め付ける様になっているため、ビット、木工錐、鉄鋼錐と選ばず取り付けれます。
ドライバーというだけあって、ちょっとした穴を開けるのには便利です。

締め付けトルクを段階的に設定できるため閉めすぎ対策にもなります。

へのへのマンは少し前まで現場でとられる前まで持っていたのですが、
下穴錐を充電式ドライバーに付けて下穴を開け、その後インパクトドライバーで締める。
という使い方（２丁拳銃のように？）をしてました。

現場では、電気屋さんがよく使われています。ねじの締め付けが多いのと、
たまに壁や器具に穴を開けるのにこれ一台でいけるからです。

組み立て家具ぐらいならこれでいけるでしょう。

ホームセンターでの安売り商材は、基本的に充電式のコード無しタイプです。
ほぼプロ仕様と外観も殆ど変わらない。それなのに、なぜか１万円ぐらい安いんですよねー。

実際調べていないのであくまで噂の領域を超えないのですが、どうも電池本体がプロ用と違うみたいです。
なので、どうしてもプロ仕様に比べ、電池の持ちが悪いのと、力がもう少しという感じです。 

■　コード無しの長所

１．安売り商材がある。
２．相対的に、軽い。
３．コードが無いため、コンセントの無いところでも使える。
４．コードが無いため、コードが絡まない（当たり前！）脚立作業とかが楽。
６．狭いところの作業が楽。

■　コード無しの短所

１．電池に寿命があり、寿命がくればスペア電池を買わなくてはならない。
２．スペア電池が高価である
３．１個の電池で締められるねじの数が限られる。いちいち電池を交換しなければいけない
４．コードありに比べ、非力。
　 使わないと、電池が放電してしまい電池を買い換えなければいけない。
５．充電器自体も、寿命がある。

■　コード付の長所

１．安売り商材は少ないが、同等性能の充電式よりも安い。
２．寿命が断然長い、壊れにくく電池の寿命を気にすることがない。
３．ビスをもめる（締める）数が断然多い。（コンセントにつながっている間は、ずっとですよね。）
４．コード無しに比べ、力がある。
５．使わなくても基本的にいつでも使える。
６．ランニングコストが、断然安くつく。

■　コード付の短所

１．コードが絡む
２．コンセントの無いところでは使えない。

マキタの2012NB（替え刃式）の解説をします。へのへのマンが最終的に選んだ自動鉋です。

マキタの2012NB（替え刃式）の商品スペック
【基本性能】
替刃式304mm超小型/可搬型（27kg）/
定盤固定で幅広（薄物）を安定切削/ 切削材厚さ3～155mm /
定盤固定 分決め専用 /二重絶縁 専用フードで集塵機410に接続可能

■すぐ手に入る。（日本全国どこでも）
■故障時は全国の営業所、販売店で修理してくれます
■替え刃の場合、汎用品が出ているので、純正品でもいいですが、
　 もう少し安く買うことも出来る（選択肢がある）
■もちろん国産なので、説明書、規格もまったく問題なし。

以上、マキタ製でデルタより劣るのは、切削幅が３０４ミリになること（へのへのマンには十分です）と価格です。

あなただったらどうしますか？

価格の問題なんですけど、実際現在出回っているので、上代１１６０００円（替え刃式）
実質、７５４００円（税別）ぐらいです。

そうすると、このような機械を買い換えることは、本当に直らなくなるときか、
いやで、買い換えるときぐらいしかありません。

ほぼ一生ものです。よっぽど使い方が悪くない限りつぶれないであろうと、へのへのマンは考えました。

デルタとの価格差は６４００円ほど、それを考えると、へのへのマンには、あえて外国製を買うメリットは
無いと判断しました。

あなたはどう思いましたか？

へのへのマンは、以上の理由で、メイドインジャパン！マキタに決定しました！

マキタの２０１２NB（替え刃式）　　です。

注意が必要なのは、替え刃式（２０１２ＮＢ）と、研磨式（２０１２ＮＢＳＰ）があること、
近所に、刃物の研磨やさんがある場合は、研磨式でも結構ですが、
探さないと解らない場合は、替え刃式がいいと思います。

替え刃はどこにでも手に入れることが出来ますから。

へのへのマンが使っている実物です。

表裏はこんな感じです。

裏の、カバーはオプションであります。
先のグレーの物も別の所に使い物ですがオプションであります。
マキタの掃除機に繋げるために、サイズダウンするための物です。
テープで留めてます。

掃除機は、音がうるさい上に、あまりタンクが大きくないためにすぐに一杯になります。
結構削りかすが思ったより出ます。何か集塵方法を考えた方が良いですね。
（よく自作で、集塵機を作っておられますね）

現場でもよく使います。少し重たいですが、逆に軽いと削るときぐらつくので
これぐらいの重さがあって良いと思います。

２～３年使って今のところ刃は、一度変えました。使用頻度、材木の堅さで
個人差が出ると思います。

本当に、満足している逸品です。

デルタ　580 JPは、アメリカ製の自動カンナです。へのへのマンがいろいろ調べてまず初めに出てきたのが、デルタ 580 JPでした。

アメリカというのは、本当にうらやましいくらいＤＩＹ商品がたくさん出ています。
かなり家庭で、自分の家のメンテナンスを、自分でやられるのも、珍しくありません。

そんな、環境から出てきた商品みたいです。

■送材スピードが２段変速。（荒削りの時には、早く。仕上げるときには、ゆっくり。２段階でのスピード調整）
■カッターヘッドロック機構により、いわゆる“ハナ落ち”を防ぎます。（それでも、完全には、とれないらしい）
■デプスストッパー付きなので、同じ厚さの材料を繰り返し作るのに便利。
■最大切削幅　３３０ミリ
■値段は、６９０００円（税別）ほど、

商品スペックは、ムッムッムッ！申し分なし！

しか～し！慎重派のへのへのマンは、実際自分の周りで誰も使ってないので、決断できません。
その上に、アメリカ製なので、

■すぐに手に入らない、
■メンテナンスの時（故障時）にはどうするのか？
■ランニングコスト（替え刃の時にはすぐに手にはいるのか？そうでないときにはそうするのか？）
■あと、表示や説明書は大丈夫か？（日本語表示、日本の規格に合っているか）

等、調べたりしましたが、実際見たりさわったり、しないと解らないところが多すぎます。

特に、アメリカ製の多いのは、サイズがミリではなくインチを基準にしていることが多々あるので、
それが結構不安でした。

ワークセンター２０００は、原産国はオーストラリアですが、日本代理店があり、修理の方も、少しは安心のようです。

長　所

■自前の丸ノコを利用して、テーブルソーとして使える

190mm以上の丸ノコを使用すれば、本体＋184mmプレミアムチップソーだけを購入するだけで
テーブルソーとなる

■多機能である

ワークセンター２０００の売りは、なんと言っても多機能であること。
自前の丸鋸を装着しテーブルソーとして利用でき、そしてテーブルを反転させれば、丸ノコをレールに乗せながら　　安定なカット（クロスカット）が出来る。（反転後の調整時間が必要である。）

■オプションがかなり豊富でルーターの設置も可能。拡張性が抜群。

■テーブルの形状

テーブル形状が縦長であるため、長尺材のカットが安定してできる。

■重量

軽量なため移動が容易。又、折りたたみ可能で収納できる。

■日本語マニュアルがあり、非常に詳しいビデオもある。

■トリトン娯楽部というのがあり、サークル活動が出来る。同社のトリトンコンテストに出品できる。
モチベーションアップにはいいかも。

短所

■　別途丸鋸（１９０以上の刃のマルノコが必要。

■テーブル面の素材が鉄板プレスであるため剛性が低く、平坦性に問題があると思う。
たとえば、材を押す力加減で切削深さが変わってしまう可能性がある。

■多機能であることが欠点になってもいる。テーブルソーモードとクロスカットモードのチェンジ後の調整に時間がかかり、煩わしい。

■テーブルソーモードで裏面に丸鋸をセットする場合、長ネジで固定するが、垂直や直角出しの微調整にかなりの時間がかる。取り外せば最初から調整が必要。クロスカットモードで反転させる場合同じように再調整が必要。リップフェンスのセットは、両側のスケールをロックしなければならないので時間がかかる。

■最大カット高が低い。最大が１９０mm丸鋸装着で４２mmと他の機種の半分程度。

■集塵機能

クロスカットモード時には、ダストバック2000が使用できない。

■オプションが高価。

ほしいパーツを合算してください。

へのへのマン的評は、多機能であるが故の、ジレンマが見え隠れしますね。多機能派、狭い工房の方には魅力的かも。

テーブルソー（マルノコ盤）は、手作り木工での家具や椅子の工作、には、欲しい電動工具の一つです。
ほぞの加工を精度が高く、作業の効率化にも大いに役に立ってくれることでしょう。

作品が段々高度になると、人間欲が出るものですよね。

手作り木工での、家具の工作や、椅子の制作などで、もっと高度に、もっと強度を上げたい！
などの欲求が出てきます。

今まで、ネジ止めだけで納得していたものが、ほぞ組などをしたくなったりしてきます。
マルノコと、鑿では、1本、２本ならいいですが、それ以上になると、作業効率が悪いですし、精度を出し続けるには時間と手間がかかります。

特にほぞ加工での精度は、後々の強度、仕上げに大きく作用します～　（笑）

しっかり作らないと、だめですぞ！！

そんなときに、効率よく、精度が高い加工を、何度も同じものにしてくれるのが、テーブルソー（マルノコ盤）です。

現在、発売されているテーブルソーの人気は、いろいろ調べましたところ、やはり海外製品の人気が高いようですね。

ＤＩＹがかなり早くから、確立され、絶対的ＤＩＹ人工が多いので、商品の種類、メーカーが多いのも、うなずけます。

テーブルソー選びのポイントは

■テーブルの本体の平坦性

■重量

■価格

■拡張性

■生産国etc...

いろいろありますが、へのへのマンは外国製品を持っていませんし、周りでも使っていないので、
断言は出来ませんが、インターネット＆書籍での調べた範囲での、人気商品を紹介をします。

そして、次に買った丸鋸（マルノコ　丸のこ）が

ジャカジャ～ン！！

このマキタ　造作用精密マルノコ　5614BAです。 

ぱっと見は上の　電気マルノコ5630BAと違わないようですが、
その違いは、ベースが違います。

アルミダイガストを多用し軽量克つ強度を高めています。（微妙ですが）
上の写真と下の写真を見比べていただければ、わかると思います。

それと定規が、 １本足と２本足の違いがあります。
２本足の定規の方がやはり安定性が高いです。

造作用精密マルノコと言うだけあって
プロの大工さんの多くが使っています。
へのへのマンのまわりでもたくさん方が使ってはります。

マキタの６型電気マルノコ　5630BAとマキタ　造作用精密マルノコ　5614BAの
比較写真をみますと

こんな感じです。いかかでしたか？
へのへのマンも今のマルノコに出会うまでに、２回も買い換えています。

初めは、完璧に”安物買いの銭失い”でした。（笑）
２回目は、道具へのこだわり、仕事へのこだわりです。ステップアップといったところでしょうか！？
以上がへのへのマンが失敗から今に至る過程です。

我慢して数回、使っていたのですが、やっぱり使いにくいので

「買いかえたる！！」

と思いすぐに買い換えました。

次に買ったのがマキタの６型電気マルノコ　5630BA（165）です。  

これはしばらく使いましたね。

ほとんど問題なく、故障もなく、５～６年は使っていました。

もちろん、今でも問題なく使えます。たまに使います。

が、そのころから、道具のうんちくを考えるようになってっきてました。

鉋、鑿等も集めだしてた頃です。（まだこの時は本格的な大工としては仕事は
してません。監督業＋別注家具の取り付けぐらいです。）

ちょうどこの頃から現場でいろんな大工さんとの出会いが増えてきました。

その時丸鋸（マルノコ）にもまだこれ以上に発展系があるのを知ってしまったのです！

ちなみにこの丸鋸（マルノコ　丸のこ）のベースの取り付け部の写真も載せておきます。

先ほどの日立のスチールベースと見比べてください。

全然違うでしょ。

円内の蝶ねじでベースをしっかり固定できるのでベースがねじれたりしませんし、角度をつけて切るときでも

しっかり角度を固定できます。

結局どんな丸鋸（マルノコ　丸のこ）を選んで、買えばいいのか！

もう少し具体的に書いていこうと思います。
何度も説明してきたように、丸鋸（マルノコ　丸のこ）は、本当に危険な道具。

でも、この道具が使えるようになると、一気に仕事の巾が広がります。
危険な道具ですが、使い方をきっちりマスターすれば、これ無しでは作業しようと思わなくなりますよ。

いやほんまに。

そこで、初心者にへのへのマンが一番にオススメする鋸（マルノコ　丸のこ）を紹介しましょう！！

っと、その前に、なぜそれをオススメするか！？

それは、へのへのマンの失敗から学んだからです。
これから丸鋸（マルノコ　丸のこ）を買われるあなたに同じ過ちをおかしてほしくないからです。

これから、へのへのマンが今まで犯してきた失敗をあなたに暴露します（笑）

題して！

へのへのマンの丸鋸（マルノコ　丸のこ）購入失敗編！！

さぶっ。そのままやん（笑）
ま～そんなことはさておき、

このようなＨＰを今では公開するようになったへのへのマンもかつては恥ずかしい失敗を数々くりかえしてきました。

言い訳ではではないのですが、それがあるからこそ今あなたに自信を持って見ていただけるようになったと思います。

始めて丸鋸（マルノコ　丸のこ）を買ったのは１０年ぐらい前のこと。まだ監督業も未熟で、
大工さんその他の職方さんには

迷惑をかけているようなときです。ちょうどこのホームページを読んでいただいている、あなたと同じ初心者ですね。

っていうか、何も知らない"しょんべん小僧"状態。（下品で失礼　笑）

「丸鋸なんて何でも同じやん。」「安かったらええやん。」

てな具合で買ったのが 

この日立製の丸鋸（マルノコ　丸のこ）でした。１９０の刃、スチールベースです。

当時まだホームセンターもあったかどうかの時代ですから、

金額は１万円ぐらいやったと思います。（今だったら半額くらい？）

これで完璧！と思いきや、少し使うと何かふわふわするような感覚でした。

「おかしーなー？なんでやろ？」

疑問に思ったへのへのマンはまわりを見渡してみました。

原因がわかりました。ベースの取り付けが前だけで、後ろ側は留め金がなかったのです。

だから、少しでも力が横にかかればベースがぐらついたのです。

「これやったらちゃんと切られへんやんけーー！」

５．自分の立ち位置について

　立ち位置、意外と皆さん知らずにいるのが立ち位置です。これを守るだけでかなりの危険を、
避けることが出来ます。

　まず、丸鋸（マルノコ　丸のこ）の回転方向は、下から上に回転運動しています。初心者はとくに、丸鋸（マルノコ　丸のこ）の刃が材料に噛む事がよくあります。刃が噛んだ場合、丸鋸（マルノコ　丸のこ）は後ろに走りだそうとします。その時丸鋸（マルノコ　丸のこ）の後ろにいた人は、丸鋸が体を走ってくれます。　

   非常に危険です。丸鋸（マルノコ　丸のこ）を使用する場合は、絶対に丸鋸（マルノコ　丸のこ）の後ろには体を持ってこない、丸鋸（マルノコ　丸のこ）に対して横で作業をしてください。　プロの方でも、丸鋸（マルノコ　丸のこ）の後ろで作業している人を見ますが、噛んだ時の丸鋸（マルノコ　丸のこ）に本当にすごい力がかかります。その上一瞬ですし、気づいても今度は自分の体に力が入って、スイッチから力が抜けなくなり、しばらく、丸鋸（マルノコ　丸のこ）を握りしめたまま危険な状態を続けることになります。危険ですからやめましょう。

６．材料を固定すること

   丸鋸（マルノコ　丸のこ）に限らず、けがの多くは材料が作業中に動くことによって、けがをすることが非常に多いです。
クリップ、万力等を使い、固定してから作業をしましょう！

　固定の仕方ですが、右利きの場合、残す側の材料を左としたとき、丸鋸の下の材料のそのまた下に敷物をします。そして右側は浮かしておいてください。もし、谷間で切ろうとすれば、材料が刃に噛んでしまって危ないです。気をつけてください。（今度写真か、絵をUPしますね、しばらくお待ちお）

7. 丸鋸（マルノコ　丸のこ）を後ろ向きに切らない

普通丸鋸（マルノコ　丸のこ）は前に切っていきます。
しかし、ちょっと切るところがずれたとか、後ろの方を少し切りたいとき、ほんのちょっとだからといって丸鋸（マルノコ　丸のこ）を後ろ向きに走らせようとします。絶対してはいけませんよ！！回転方向を思い出してください。丸鋸の刃を車の車輪とイメージして頂けると解りますが、後ろに走り出すと刃が後ろ向きにすごい早さで走り出します。絶対危険です、しないように。

安全についての項目で書きましたが、ココでもしつこく書きます。

１．ON OFF を確認して、コンセントに入れる

　まずスイッチのON OFFを確認して、コンセントに入れること。
これが一番多いです。ついつい慣れてきた頃によく起こります。プロの方も、これでけがをします。
スイッチのON OFFの確認は、絶対にしましょう！

２．コードについて

　丸鋸（マルノコ　丸のこ）、インパクト、トリーマー・・・・充電式でない限り、コードはつきもの、
しかしそのコードが、危険を作る時があります。

　まず、コードが引っかかり、無理をしてしまい、反動で、突いたり、切ったりします。
丸鋸（マルノコ　丸のこ）、トリーマー等を使う場合、切る長さに対して、コードに余裕があるか確認してから切りましょう。

　インパクトの場合は、コードが引っかかって、引っ張った反動で自分の指や作品を突くことが、本当によくあります。特に脚立に上ったときに限って、脚立の足で踏んでいたりとか、あります。よく確認しましょう。

　あるホームページでは、丸鋸（マルノコ　丸のこ）のコードを肩にかける、みたいなことを書かれていましたが、決して真似をなさらないように！プロでもそんなことをしているのは見たことありません。それどころかかなり危険です。刃が噛んで跳ね返ったとき、コードに引っ張られて、自分の方に帰ってきてかなり危険です。

　コードは出来るだけ体から離して使うようにしましょう。

３．置く場所について

　その他のどうぐにもいえることなのですが、作業台や、何らかの上に置くときは注意しましょう。
特にコードがある場合、そのコードに引っかかり、自分がけがをしたり、道具が落ちて、道具がつぶれたり、勝手に走り出したりします。大変危険です。置くときは、コードの状態や、置いている場所など、注意しましょう。

４．刃の出具合について

丸鋸（マルノコ　丸のこ）の、刃の出具合というのは、切る材料に対して必要以上に出さない。
当たり前のようですが、意外と皆さん刃を出しすぎです。
材料に対して、２～３ミリ程度出ていれば十分。切った後の、ささくれも少なくてすみますし、
危険度も少なくなります。

めんどくさがらず、刃の出は切る材料に対して、その都度調整しましょう。

   丸鋸（マルノコ　丸のこ）の刃について

　丸鋸（マルノコ　丸のこ）の刃は、これもいろいろあるのですが、まずチップソーと、チップ無しが有りますが、チップなしは考えなくて良いです。

　大きさは、上記のように丸鋸自体の大きさによります。説明書を良く読み、あった大きさを選んでください。

　後は刃の数です。ホームセンターでは、40、52、60、72が有りました。数字が大きいほど刃の数が増え、ささくれが減り切った後が良くなります。安価だからといって４０は買わないようにしましょう。ベニヤなどを切ったらささくれてしまって目も当てられませんよ。通常,、化粧材を切るなら６２で良いと思います。

　かといって７２にすると綺麗には切れますが、抵抗も増えるし、刃の切れ味の悪くなるのも早くなります。とりあえずは、５２，６０位が良いでしょう。

　左の写真は、上側が60,下側が52です。

　丸鋸（マルノコ　丸のこ）については、丸鋸（マルノコ　丸のこ）が出来てからは基本的には大きく進化はしていませんが、少しずつモーター、カバーの軽量化等少しずつ進化してきました。ここ数年での進化は、手元ライトがついたことでしょう。これは、初心者にとっても、プロにとっても大いに役立つ部分です。  

　もしこれから購入しようとするなら、安易に安い物に走らず、良い物を買いましょう。丸鋸は、そんなに壊れる物ではないので、大事に使えばかなり長い間使えます。奮発しても良い道具だと思います。

　あと種類は、大きさで言うと、１６５，１９０（刃の大きさ）が一般的でしょう。初心者は、１６５がおすすめです。１９０に比べ当然軽いですし大きさも小さいので扱いやすいです。１９０を使うのは、へのへのマンでも、あんまり有りません。９５パーセント以上１６５を使っています。（左の写真では、左が１９０，右が１６５です）

　台がアルミ製の台と、スチール製の台があります。へのへのマンは、出来るだけアルミベースをおすすめします。スチールベースは、プレス成形なのでへのへのマンが使った時は、丸鋸（マルノコ　丸のこ）の座のすわりが悪いような感じがしました。初心者の方は慣れていないのでまっすぐに切りにくいと思います。それと、ベースは角度を変えられる様になっているのですが、それを止める蝶ねじが前後に付いているのが良いでしょう。安価な物は、前にしか付いていない物があります。その様な場合、ベースがねじれやすく、材料に対して直角に切れないときがあります。後々の精度に関わりますのでへのへのマン的にはオススメしません。

　丸鋸（マルノコ　丸のこ）につく定規が有るのですが、１本足と２本足のがあります。初心者は２本足の方が扱いやすいと思います。

　初心者の方に使いやすいのは、ゴム巻きか、ゴムグリップだと思います。太さもある程度有りますし、滑りにくいので良いと思います。籐巻きは感じは出ますし、安いですけどね。

　デコラソー、７寸目の時は桐の柄を使用します。桐の柄は軽くて、熱の発散性が良いので、長く使っていても、熱がこもらなく、疲れにくいという性質があります。少し短くなってますので、細かい細工にも適していると思います。

少しかわったアイデアがすれるグリップを紹介します。

■ ゼットソーブローハンドル付　265　（本体） 

へのへのマンは切るときにいつも「ふ～」「ふ～」と、息を吹きかけ、切りくずを飛ばしながら切っていきます。
これは、切りるだけで、ピストンの動きで柄の中の空気がノズルから噴出し、
罫書き線に乗った邪魔なおがくずを吹き飛ばします！
まだ使ったことはないのですが、画期的アイデアです。

■ ゼット・ソーガイドF（角度切が正確に切れます）

初心者には超オススメアイテムです！
初めて切る時には鋸（のこぎり）が定まらないものです。
これはガイドを使って鋸（のこぎり）がぶれないようにする道具です。

直角切断から左右45度、前後45度などの角度切りにも対応してます。

■ ゼット　デコラソー

　樹脂で出来た板を、デコラ、メラミン（商品名）といいます。樹脂なので、上記の様な刃では切れません。初心者にはあまり関係は無いかもしれません。後、別の使い方として、へのへのマンは、吸水管や、配水管の塩ビのパイプなども切ります。  

■ レザーソー

商品の使用材料の欄に化粧合板、一般木材、塩ビ、デコラと有ります。万能に使えます。身が薄いですが、背の部分に背金が付いていますので、よれにくくなってます。２４０と目の方も細かく、敷居鴨居等化粧の加工の必要なところで使います。プロの方でも人気の高い商品です。少し高価なのが残念。使い慣れないと後ろの背金がじゃまになることがあります。

■ パネルソーHI　導突目ハードインパルス２４０

　鋸（のこぎり）は、身が一番薄い鋸です。専用の台付柄があります。これも背金が付いています。使いこなすには非常に難しいです。忘れてください（笑）

■ ダボ切付導突鋸  

ダボや木栓などの埋木の際に、非常に便利な鋸です。
初心者の方にもオススメです。
刃に、アサリが付いていないので、母材を痛めることがありません。

■ 畦引き鋸

　変な形ののこぎりです。画像がなくてすいません。先まで目が有るので、材料の途中から切ることが出来ます。昔、ドリルとか便利な道具がないとき、大きく役に立ちました。。今でも大きなほぞ加工で使われている方もおられます。

■ パイプソー

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　鋸（のこぎり）は、塩ビのパイプを切るのに使います。デコラソウをお持ちの人はいらないでしょう

■ 竹ひき鋸  

　この鋸（のこぎり）は、文字道理、竹を切るための道具です。竹のみ出使われる方は購入。たまにといわれる方は、下記に書きますが、レザーソー２４０というのがありこれで代用出来ます。

■ ひきまわし  

　この鋸（のこぎり）は、先がとがっていて、身が細いのでくり抜きなどに使います。壁のコンセント穴とか、天井に穴を開けるとき、１０?位の下穴を開けてからこれで切ります。ボードの場合でしたら、これを押し込んだら入りますので、下穴は開ける必要は有りません。細いので円とかのくり抜きには便利です。

■ ボード用鋸（のこぎり）  

　この鋸（のこぎり）は、読んで字のごとく、ボードを切るための道具。へのへのマンはボードを切るときは２６５のだめになった刃を使います。切り口がボード鋸よりも綺麗からです。しかしすぐ目が詰まります。ボード鋸は、目が粗いので切り口がギザギザになります。けれど目が詰まりません。

■ 金切り鋸  

写真では塩ビのパイプを切っています　（笑）
この鋸（のこぎり）は、読んで字のごとく金物を切る鋸です。

■ ゼット　八寸目

ゼット　八寸目.この鋸（のこぎり）は、目が細かくなるので、綺麗な切り口になります。
敷居・鴨居等の仕上げ材料のほぞ加工に使う大工さんもいます。２６５より厚みが薄くなり、初心者には使いにくいでしょうが、２６５を使い慣れ、ある程度、切れるようになれば、ステップアップに良いと思います。

■ ゼットソー　タテビキ８寸目

ゼットソー　タテビキ８寸目。この鋸（のこぎり）は、上記のタテビキ２６５よりさらに目が細かくなり、厚みも薄くなります。より精密な加工が出来ます。へのへのマンは、敷居・鴨居ほぞ加工の造作の時は、これを使います。

■ Zソー七寸目、バクマソー２２５七寸目

Zソー七寸目、バクマソー２２５七寸目。 この鋸（のこぎり）は、上記の８寸目よりさらに目が細かくなり、より精密な加工が出来ます。僕は、敷居鴨居ほぞ加工の造作の時は、これを使います。８寸目では少し荒すぎますし、下記胴付では、後ろの台がじゃまなので、こちらを使用。

■ 両刃鋸

両刃鋸。この鋸（のこぎり）は、皆さんおなじみの、昔ながらのノコギリです。今ホームセンターで売られているのは殆ど替え刃です。タテビキ、ヨコビキの刃がついています。建具屋さんなどよく使われています。一石二鳥のノコギリなのですが、初心者はやめておきましょう。理由は、身が薄いので難しい。初心者は良く刃の部分を欠けさせたり、踏んでだめにします。片方の刃がだめになると片方のの刃が使えていても、刃の交換または目立てに出さないといけないからです。へのへのマンは、７寸目とタテビキ８寸目２丁で使い分けます。

まずは、鋸（のこぎり　てのこともいいます）で切ってみましょう～～！
切って、切って切りまくれ！まずは練習。
鋸（のこぎり）は、習うより慣れろ！が鉄則。切っていくうちに、どんどん、上達しますよ。

まずは、ざっと種類について説明します～。（笑）

鋸（のこぎり）にも、いろんな種類がありますが、ご心配なく。読めば違いがわかります。
今の自分に必要なものがわかるようになってます。

それでは。「Ｌｅｔ’ｓ　Ｇｏ！」

（＊Zソー、バクマソーは商品名で、違いはメーカぐらいと思っていて結構だと思います。）

■型枠３３０

型枠３３０は、まず初心者が使う事は無いでしょう。型枠はあまり、組まないでしょうし、もし組む時でも、以下に書く、２６５でいけます。わざわざ、買う必要は無いと思われます。

■ゼットソー　３００

３３０とか３００とかは、鋸（のこぎり）の刃の目の粗さを表します。数字が大きい方が目も粗くなり、あさりも大きくなります。
※あさりとは、刃先の広がりの大きさ。これが大きいと切り口が荒くなります。

この鋸（のこぎり）３００は、通常使うには少し荒いです。
大きい材料をあらかた切るには良いでしょうが、初心者には下記２６５でいけますので、とりあえずわざわざ買う必要は無いと思います。
ちなみにタテビキとかの表記がない物は、ヨコビキです。ヨコビキとは、木目の繊維方向に対して直角に切ることを言います。

■タテビキ３００

タテビキ３００　この鋸（のこぎり）は、まず初心者が使う事は無いでしょう。
タテビキとは、木目の繊維方向（木目）に対して平行に切ることを言います。
大きな材料等をタテに切るときに使います。

■α３００

α３００のαとは、Zソーで、刃全体にアールがつけてあり切断面が点で接する為
一定の力で軽く挽け「さがり」が良い。
太物切りに、止め切りに力を発揮します。
初心者にも使いやすいと思います。

■ゼットソー　２６５

ゼットソー　２６５は、価格が安く、一番使われている鋸（のこぎり）です。
初心者にもおすすめです。
替え刃式なので切れなくなっても、安価にすぐ交換できますし、現在ではホームセンターですぐに手に入れることが出来ます。
刃の荒さもちょうど良いぐらいですし、刃の厚みもそこそこ有るので、初心者でもある程度まっすぐに切りやすいです。一番低価格です。

■α２６５

ゼットソー　α２６５のαとは、Zソーで、刃全体にアールがつけてあり切断面が点で接する為
一定の力で軽く挽け「さがり」が良い。太物切りに、止め切りに力を発揮します。
初心者にも使いやすいと思います。

初心者に一番おすすめ！！
替え刃式なので切れなくなっても、安価にすぐ交換できます。
縦、横、斜め切れるので、どんな状況でも切れます。
使用頻度の少ない、DIYerでも、色んな刃を揃えるのを少なくすることが出来ます。

■タテビキ２６５

ゼット　タテビキ２６５。この鋸（のこぎり）、タテビキとは、木目の繊維方向に対して平行に切ることを言います。丸鋸等で切りにくい時に発揮します。上記の３００より少し薄くなり一般的な切り物に使います。

寸法について。

DIY 木工、DIY リフォームにおいて寸法って、切っても切れないことです。

確かに、寸法は大事です。あまりにもいい加減すぎると、精度の高いものは出来ません。

でも、ここで矛盾が生じるんです。

なぜなら、「木」を取り扱うからなんですよ。

「木」って、常に同じ寸法じゃない！

そう、「木」は常に大きくなったり、小さくなったりしているものです。
伸び縮みしているんです。

夏には、水分を多く含み全体的にふくらみますし、冬は空気が乾燥してくるので、木も乾燥し縮んできます。

最近は工業製品が出回っているので、規格寸法でものが作られます。
そんな中で生活をしているので、DIYで何かを作ろうとするときにも、「寸法を、きっちりしないと！」と思われる方も多いようです。

へのへのマンも寸法にはシビアな方だと思います。

ですが、プラスティックや、金属を扱うのであれば「＝（イコール）」もありかもしれませんが、「木」ですから、「＝（イコール）」ではなく、「≒（ほとんど等しい）」って、考え方が必要になります。（※厳密には、金属も伸び縮みしています。）

その調整するのが、鉋（カンナ）、鑿（のみ）、サンドペーパーだったりします。

材料を切ってから数日たつと、寸法が変わっているなんて当たり前の世界ですから、本当にほんの少しだけ大きく切って、鉋（カンナ）、鑿（のみ）、サンドペーパーなどで調整したりします。

それと、組上がった後の調整は、楔（くさび）です。

日本には四季があり、その四季によって、温度と湿度が変わります。

木はその温度と湿度によって伸び縮みしますし、長い年月においては、全体的に縮みます。

その調整は楔（くさび）でするんですね。

夏、膨張しがちな所は楔（くさび）を緩めたり、冬乾燥して縮みがちなときには、楔（くさび）を「締める」事をします。

なので、木工製品を作るときに図面を製図しますが、これって本当に大変だなと思っています。

自分で作るときには、どこでどうやって調整するかあらかじめ描きながら考え、覚えていたりしますが、図面というのは、「全世界の人がみて同じものが作れるはずの図」ですから、その感覚が伝えきれるかどうかも考えてしまいますね。

完全スコヤ 自由金 止型スコヤ、止型定規 直差し（直尺）を解説します。

完全スコヤ 自由金 止型スコヤ、止型定規 直差し（直尺）も、精度や作業効率を上げるために非常に役に立つ道具です。是非ともご利用下さい。

完全スコヤ

完全スコヤは、上の写真の（２）のやつです。大小あります。短辺が肉厚になり、材料に引っかかりやすく、けがきやすくなったり、角度をあわせやすくなっています。主に角度（直角）を測るのに使います。造作では敷居鴨居の正確なひかりなどにつかいます。木工されるかたは非常に使用頻度が高くなります。木工される方は必需品です。

自由金
自由金は、角度を測るのに使います。非常にへのへのマンはよく使います。現場の角度をこれで測ってそれを材料に持って行ってけがき切ったり、組んだりします。DIYの経験が増えてくると直角だけではなくいろいろな角度に出くわしたときには必要になります。覚えておいてくださいね。

止型スコヤ、止型定規
止型スコヤ、止型定規は、（４）の左側が止型スコヤ、右が止型定規です。止型スコヤは直角と４５度の角度がわかり、止型定規の方は４５どのみです。これは絶対会った方が良いので止め形スコヤで良いですからオススメします。

直差し（直尺）
　へのへのマンは、３０センチのものと、１メートルのものを持っています。そしてへのへのマンは３０センチの方を常に携帯しています。

なぜなら鉋の下端を見るためです。普通下端は下端定規と言って木で作るのですが、木では反ったり減ったりするのでへのへのマンはこれを使うのです。ちなみに現場で鉋の下端を差し金で見る人もいますが、差し金は使用頻度が多いので金物といえどもよく見ると減っています。下端を見るときは光にすかして隙間を見るので減っている差し金で見ると正確さが欠けます。そこであまり使わない直差しをへのへのマンは使うのです。

差し金（サシガネ）。DIY、木工、家具工作、椅子作り・・・・。差し金（サシガネ）は、無くてはならない道具です。たったこれだけの道具ですが、本当に差し金（サシガネ）を使いこなせる方は、本当に少数になったのでは無いでしょうか？ある意味、一番重要な道具かもしれません。

差し金（サシガネ）を使いこなせるようになれば、精度、スピードを上げることが出来る様になりますよ！

しっかり使いこなせるように、がんばろう！！

差し金（曲尺・まがりじゃくとも言う）は大工道具で最も大事な道具のひとつです。

三角関数がなかった時代大工さんは差し金一本で角度を割り出していました。規矩術（きくじゅつ）　といいます。

そして三番目の差し金を見ていただくとわかりますが、内側の目盛りが外側の目盛りの１．４１４倍になっていて直角二等辺三角形の長編の長さがわかるようになってます。

それで丸太の直径を測り何寸角の角材がとれるか一目でわかるよにしてました。

そしてそれを使い、規矩術で複雑な屋根の勾配や取り合いを決めていました。すごいのひとことです。現在のだいくさんで規矩術を使いこなせる人がだいぶ少なくなってきました。へのへのマンも本などを見ないと解らないです。（う～～ん　勉強せねば！）

上の写真（１）はへのへのマンの使っている差し金類です。拡大写真のものが差し金です。上からミリ目、寸目＋ミリ目、寸目、ミリ目、ミリ目です。

差し金もいろいろあります。金額もまちまち、大きさもまちまちで売っていますので、なかなかこれってのに出会うのに何本も買い換えました。

その中で、初心者のあなたに一番のオススメは、初めのミリ目の差し金です。まずちょうど直角の所の肉厚が薄いのですごくけがきやすいです。

最後のと比べてみると解りますが、最後のやつは肉厚があついでしょう。肉厚が厚いほど直角が狂いにくいので良いのですが粗末にあつかわなければそんなに狂うものではないので十分です。そして文字もはっきりしていて視認性がいいです。また内側にも目盛りがついているので使い勝手も良いです。良いことずくめですね。

それと次に良いと思うのは４番目の差し金です。主に金物屋さんがよく使ってますが、厚みがありしっかりしてるので狂いが少ないです。少し重いですが気にならないでしょう。

　もし先が変形してしまったときには、直角の堅いところに、L形をあわせ、ハンマーでたたいて慎重に成型し直しましょう。元に戻ったと思ったら、いちど差し金に引っかけて、差し金の目盛りと比べてみてください。自分で許せる誤差の範囲かどうか確認してください。

（上側が現在使っている タジマ　G LOCK です。留め金が３カ所です。　下がホームセンターで買った少し安いものです。使用頻度によりますが、あまり気にしなくても良いでしょう）

タジマ　G LOCKの誤差を調べてみました。ピッタリでした。もしほんのちょっとならそれはJIS規格内の誤差と思われます。その誤差を自分で覚えておき切るときや、確認の時に判断してください。１ミリ以上の誤差ははだめですよ。

   本体の幅は、１３巾　１６巾　１９巾　２５巾などがありますが、１３　１６では腰がなさすぎてすぐ折れます。その分軽いですが。あと少し文字が小さくなり見にくくなります。２５になると文字がはっきりし、かなり長く出しても腰折れしないので良いのですが、本体が大きくなり手が小さい方には使いにくくなります。ちなみに、へのへのマンは１９巾を使ってます。

　ミリ尺の単位なのですが、目盛りの片方がミリ反対側が尺というのもあります。まー在来工法で家を建てる人以外は、必要ないでしょう。ちなみに、へのへのマンは、ミリ単位だけの物を使用しています。ただ在来工法の仕事もありますので、ひとつ持ってます。

　材質ですが、スチールに塗装した物と、ステンレス製の物があります。屋外でのご使用が多い方は、ステンレス製でも良いでしょう。ステンレス製は錆びに強いので、突然の雨でも錆びません。ただ少し高価になるので、スチール製でもすぐに最後まで乾いた布等で拭いておけば良いので、お金と相談してください。ちなみにへのへのマンは、スチール製です。

　ストッパーも２種類有ります。完全にロックさせるのと、ボタンを押さえているときだけ、ロックが効く物があります。しかし、せっかくロックが付いていても、ずっと押さえていては意味がないと思うので、完全ロックする方が良いと思います。特に初心者はロックありの方をお奨めします。
ロックすると手が離せるので、けがく時に便利です。ちなみにへのへのマンは、完全ロックするタイプです。

   スケール（メジャー、コンベックス）選びの注意点は、

１．JIS企画かどうか
２．トータル長さ
３．本体の幅
４．目盛りの単位
５．材質
６．ストッパーが付いているか付いていないか

　１－JIS規格かどうかですが、ホームセンター等で売られている、安売りの物でもJIS規格がついているようです。スケール（メジャー、コンベックス）を少し引き出すと、先のエル形ちょい先に記してあるはずです。

　余談ですが、JIS規格がついているからといって、絶対に誤差がないわけでは有りません。

　何メートルに何ミリ（忘れました　<(_ _)>　）の誤差が認められています。本当に正確に作りたいなら一作品に対して、すべて同一のスケールで測り、制作します。

　トータル長さは、３．５ｍ　５．５ｍ　７．５ｍ　１０ｍとあり、これはあなたが、どの様に使うかによって決めて頂いて結構です。木工で使うなら、３．５ｍもあればいけるでしょうし、値段もそう変わらないので、５．５ｍにすれば家の、リフォームにも対応できますし、小さすぎず、大きすぎずで使いやすいと思います。へのへのマンは通常５．５ｍ物を使っています。現場が大きくなると、７．５ｍの物を使ってます。

自然塗料のオスモで塗装しました。子どもが使用しますので、食べこぼしなどで、結構汚れますので、やはり塗装することにしました。

オスモカラーウッドワックスです。（日本オスモ株式会社）

色はノーマルクリア（品番　３１０１）

オスモは天然塗料で世界で有名なドイツの会社です。（日本本社もあり）
多くの木工家、玩具メーカーも使っています。

材料は自然の植物油をベースにした、環境に優しい塗料です。
ヨーロッパの厳しい基準にも当然クリアし、子供にも優しい製品です。

もちろん我が子供が使う椅子ですから、いろいろ調べました。（笑）

蓋にこのようなシールが貼られていました。

乾燥の間に少し温度があがるようです。

燃やすか、水につけておきましょう。

へのへのマンは発火したとしても、回りに完全に燃え移らない状態
（コンクリートの上で鉄のパイプにつるしておきました。）

蓋を開けると、ジャジャヤ～～ン！

意外と、クリアーの割には、濃い色の感じ、

そして「ムッムッムッムッム！！」
「結構においがきついではないか？」

調べましたところ、成分表にない合成物質が本当に少量ですが、含まれているみたいです。

防腐剤については、パンフレットには「屋外用の防腐防黴用塗料以外には含まれていません」と書いてありますが、個々の成分表には添加物として防腐剤が記載されています。この辺りのことは営業マンにも尋ねてみたのですが、良く分からないとのことでした。

もともとオスモは木材の加工品（フローリングなど）を作っている会社でそのフローリングを自社で塗装する必要があった為に安全な塗料を開発したそうです。それはオイルという性質上乾燥が遅いため、乾燥促進剤のようです。

臭いが、そのためかどうかは解りません。表現しにくい臭いなので（笑）

ちょっと心配になりましたが、ヨーロッパ基準合格ということで、へのへのマンは信じることにしました。

塗装の、注意点はまず塗りにくいところから塗っていくこと。

今回はオイルフィニッシュなので、そんなに神経質になることは無いですが、裏面から塗る方がいいと思います。

塗るこつは、すり込むようにぬることなり～～！！

かなり高価な塗料ですが、こんなんでたるんかいなと思うぐらいの量でも、結構のびますので、２台分塗っても全然減りませんでした.

これからの作品にいっぱい使えそうです.

どれくらい高価かというと、へのへのマンはホームセンターで買ったのですが　０．３７５ｍｌで３７８０円

でも、約２０?／リットルなので、（約、畳１２枚分）

これだけ塗ろうと思えば、がんばって作品を作らないといけませんね.

※　加筆
オスモカラーウッドワックス　実に良いです！
テーブルなどにも使ったのですが、食事の後固く絞った台ふきで毎回拭き取ると、こぼれた物もしみこみません。

今のところ重ね塗りをいちどもしていませんが、まだまだいけてます。
もちろん、もう一度表面をさっとペーパーで薄く削って、重ね塗りをすればもっと良くなると思います。

それと、ままごとキッチンも創ったのですが、子供用には、オスモカラーウッドワックス最高です！

クランプを使って組み立てます。その前に、マキタの防じんミニサンダで、表面を仕上げます。

表面のペーパーがけなのですが、このときにはマキタのミニサンダを出来るだけ、木目に沿って
あててください。

木目に対して、マキタのミニサンダを横に当てると、塗装時にペーパーあとが目立ちます。
くれぐれも注意して下さい！

写真では、いきなり白ボンドを塗ってますが、その前に写真を撮るのを忘れていたのですが、ほぞの最終確認として、仮組してみます。

ほぞがきつくないか、緩すぎないか？
それから、基本的にはほぞ側に塗るのでなく、穴の方に塗ります。

そして今回は、ほぞ側の部分は、導突き部分のみ白ボンドを塗ります。

またの機会に紹介しますが、白ボンドの塗り方にもコツがあります。
コレの違いで、接着が全然変わります。

白ボンドを塗ってからは、時間との戦い！！

冬場はまだましですが、夏場になると乾きが早いため、本当に大変！

組む手順や、クランプなども回りに準備しておきます。

それと、きれいな水を入れたバケツと、刷毛を用意しておきます。

はみ出た白ボンドを水に濡らした刷毛で拭き取っていきます。

刷毛につける水の量ですが、一度、どぼんとつけ、あと何度か振って水を切ります。ぼとぼとだと、ボンドが水に溶け繊維の中や、導管に入っていきます。その状態で乾いてしまうと、塗装時に塗装がのらなくなったり
色が変わったりします。注意！！

こすりつけるように取るのではなく、白ボンドを”切り取る”ように拭き取っていきます。

この理由も、いっしょです。導管に溶けた白ボンドが入らないように。

あと、一度水につけたウエス（雑巾）を固く絞ってもう一度拭き取ります。 
 

これで、仮組終了！！

ボンド付け、クランプで組む、ボンドを拭き取る。本当にこのときだけは
手が、１０本ぐらい欲しい感じ！

あわてまくります。（笑）でも・・・。

一晩待って出来上がりが楽しみ！！

さー次は完成です！パンパカパー～～ン♪♪

【使用道具】

クランプ/白ボンド/ はた金/サンダー/ボンド刷毛/バケツ

丸鋸盤でほぞ加工をします。トリマーは、オスのほぞ加工をしました。

次は、ほぞ加工にはいります。

まず深さを先ほど掘った側板で、測って確認！！

その深さよりちょっとマイナス目（奥で当たらないように
１ミリにも満たない程ですが）に定規をあわせます。

鋸の刃の出もあわせるのですが、コチラはきっちりか、少し大きめ。

理由は後で、鉋で削ってきついくらいにちょうどに調整するため。
一発でいける腕の持ち主は、一発に挑戦。

このときも失敗する前に、確認は大事！

捨て板で一度切り込んでみて確認してください。

高さも側板を確認して縦に切り込んでます。

今回は定規、ジグ等は使っていませんが、小さい部品、
精度を確実にするためには、ジグを作ってくださいね。

ますます、加工が楽しくなります。
そのつど、使い分けが大切ですね。

今回もきっちり直角に直立して切り込めそうになさそうなら、
急がば回れ、ジグを作ってからしましょう！

座板と背もたれの板のほぞの切り込みが終わりました。

今回は、テーブルソーでの加工をしましたが、トリマーやルーターでも

ほぞ加工が出来ます。

やりやすい方で、やられればＯＫ！（笑）

座面、背もたれの角のアールを坊主面２分（半径６ミリ）で
アールに面取りします。

先に撮ればいいかもしれませんが、ほぞ加工の時にアールが付いていると加工しにくそうだったので、今回は後にしました。

横ほぞの仕上げです。

先ほど高さをきつめに設定して、切り込みました。

仮にはめてみて、固さを調整します。そのときに使う鉋（かんな）は

際取りかんなです。ほぞの入り墨までとれます。
無いときは、サンドペーパーを角材に貼り付けた物で削ります。

そしてかどの面を取っておきます。

【使用道具】
鉛筆/テーブルソー/トリマー/ ルーター/坊主面２分（半径６ミリ）/際鉋（かんな）/サンドペーパー

トリーマーを使ったときの加工です。今回は材料の角をアール面を取りました。

トリマーの底面、坊主面２分（半径６ミリ）を、装着しました。
このときの注意点は、取り付けた後、一捨て材（いらなくなった材料）で、一度試してみること。

微妙な高さ、の違いで深すぎるとか、浅すぎるとかが解ります。

失敗する前に、確認は大事ですぞ～～！

削っていきます。トリマーだけでなく、もちろんルーターでもＯＫです。

掘削面積が大きいときには、ちゃんとクランプで固定してから、ルーターでやるほうがいいと思います。

今回は、２分でそんなに掘削面積が大きくないので、トリマーでしました。トリマーの利点は、片手で作業が出来ることです。

ルーターは、両手でないと作業が出来ません。

そのつど、使い分けが大切ですね。

トリマーでの作業が終わったら、次はサンダーで表面を仕上げます。

今回は、仕上げてある集成材での作業なので、カンナでの仕上げは、必要ありません。初心者にやさしい！

作業で出来た、小さいへこみ、鉛筆のけがき（消しゴムで消えきれなかったもの）を、サンダーをあて、表面をきれいにします。

ぶぅぅぅ～～ん、ってな感じで、サンダーが仕事をしてくれます。（笑）

サンダーが、当たらなかった所を、手でサンドペーパーを当てていきます。

全体を眺めながら、作業を進めると、吉。

時には、光に当ててみると、気づかなかった、へこみを発見することがあります。

横板の、完成です。

テンプレートを両面使いにしてるので、左右同じ物が出来ました。
テンプレートを作る理由が、ここにあります。

左右けがいて作っていたら、微妙な違いが精度の違いになります。

椅子のがたつきをなくしたり、強度不足にならぬように、
少し手間ですが、テンプレートを先に作ります。

転ばぬ先の杖ですね。

【使用道具】
鉛筆/クランプ/トリマー/ ルーター/坊主面２分（半径６ミリ）/サンダー/サンドペーパー

次は、先ほど原寸を描いたベニヤを、カットした材料の上にのせクランプで挟みます。
このときの注意点は、せっかく直角に切ったのですから、材料とテンプレートの隙間を一緒にしときます。

隙間の差は次に説明します。

ルーターの底面です

ここでよく見て欲しいのは、真ん中の銀色の部分が、
「テンプレートガイド」って、言うんです。

（その外周の直径－ビットの直径）÷２＝テンプレートと、材料の差になるんです。

これが、その写真

テンプレートを当ててみました。

ここから２つ下の写真でも解るようにこの差を計算して、テンプレートを
小さく作らないといけません（今頃言うな！怒らないで！　笑）

へのへのマンの場合は
（１６ミリ（ガイドの直径）－１０ミリ（ビットの直径））÷２＝３ミリ

ういぃ～～んと削っていきます。

ここでの注意点は、ルータはこれで結構な重量です。
しかもかなりの高速回転！

へのへのマンは怪我をしている人を何人も見ているので、電動工具を使うときには、ほんまむっちゃ緊張するっす。（プロでももちろん怖い！）

刃の出し過ぎには注意！焦って送るスピードを速くしない！

落ち着いて！落ち着いて！

実際はこんな状態はないんですけど、写真で説明しようと途中で止めてみました。

この材料は厚み１８ミリで３段階で削っているようす。

だから、一回の削る深さは、６ミリです。これ以上出しても、切れる刃でしたら実際は切れますが、飛ばされたときのことを考えたら、恐ろしくてへのへのマンは出来ません。

ほぞ穴も、ガイドを使って開けていきます。

このときもテンプレートの差が出来るのでちゃんと計算して、

きっちりしたテンプレートがないと、後々隙間がすいたり、

ぐらつく物（強度不足）になりますから、テンプレートを制作するのに時間をかける理由はこんな意味があるんでっすよ。

ルータの削った角はアールなので鑿（のみ）で

ほぞの角を掘ります。

墨線をしっかり見て慎重に掘っていきます。

【使用道具】
鉛筆/クランプ/トリマー/ルーター/４分鑿（鑿）/金槌

実際に材料をカットしていきます。
今回の材料はよく、ホームセンターで売られているパインの集成材を使いました。

いる材料よりも大きめに材料をけがきます。
それから、定規を使って、丸鋸（マルノコ）でカット！

このときに注意するのは、材料に対して、直角に切ること。
後々の作業がいろいろと、楽になります。

直角は、いろんな基準になりますから。

へのへのマンの、あごが見えます。
もう少しで、みっともない顔をさらすところでした。（笑）

この機械はスライドマルノコといいます。
かなり巨大です。重たいです。

たまに現場に持って行きます。死にそうになります。重たくて。。（笑）

けど、４寸角（１２０ミリ角）が一発で切れますのでかなり重宝です。
小物のカットの時には、マキタ製 スライド丸鋸 LSO711の小型のやつを使います。

今回は少し幅広なので、このHITACHI製 スライド丸鋸 C12FSAを使いました。

このほかに、小さいのももう一台あります。

こんど、そのページを作りますね。

【使用道具】
鉛筆/スケール/差し金/ジグソー/丸鋸（マルノコ）/トリマー/スライドマルノコ/４分鑿（鑿）

先ほど原寸を描いたベニヤを、カットしていきます。

けがきよりも、２～３みり大きめにジグソーで切っていきます。
コツは、速度調整の出来る物でしたら、慣れるまでは、速度を速くしないこと。

アールがあるので慎重に切っていくことです。

慌てずに、ちょっとづつでＯＫ！ 
 

ここで、アールの仕上げ方を写そうと思ってて、すっかりヤスリがけに夢中になって忘れてしまいました。ご勘弁を！

説明だけしときますと、直線の場合は、丸鋸（マルノコ）で
きれいに切れる方は、きれいに切りましょう。自信のない方は、大きめに切って、直線は、鉋（カンナ）と角材に貼り付けたサンドペーパーで削ったりして、調整します。

アールの所は、反り鉋（ソリカンナ）がある方は、反り鉋で、無い方は、空き缶などでいいですからそれにサンドペーパーを巻き付け、ちょっとづつ、削っていきます。

これはテンプレートも兼ねてますから、慎重に妥協せずきれいに作ります。ここでのアールのなめらかさは、後々完成度を上げます。

じっくり！じっくり！

テンプレートのほぞ穴を開けています。

ここでは、ほぞで座面と背もたれを組むために、テンプレートの方も
穴を開けておきます。

実際のほぞ穴よりも大きく開けてあります。（何であけたのかな？）

何故でしょう？

理由は、後ほど解明されるはず！

原寸のテンプレートが完成しました。

さ～これを使ってどのようにして作っていくのか！

こうご期待！

次は、材料カットでっせ！

簡単な子供椅子を作ちゃいましょう！
論より証拠、これで、作業の簡単な流れでも解っていただければ、次なるステップに進めるはず！
それでは行ってみましょ～～っ！

■　測る

子供さんがいるのなら、身長、体重、足の長さ、出来るだけいろいろ測ってみましょう。

そして、雑誌や、インターネット等で自分が作りたい形の物を探し、関係ありそうな寸法をメモしておきます。

もし、その調べ物の中に寸法書きがあるのであれば、メモっておいてください。

■　原寸を描く

へのへのマンは、テンプレートにも使うために、今回は４ミリのベニヤに原寸を描きました。

ちなみにへのへのマンの鉛筆は、４Ｈもしくは、建築用の２Ｈを使ってます。
かなり硬い鉛筆です。自分が思っている以上に力が入っているため、ポキポキ折れます。柔らかい鉛筆ですとすぐに先が丸くなります。

先をピント研いでいれば、細い線が引けます。
（現場の大工さんの鉛筆をちょっことのぞいてください。ＨＢとか使っている大工さんは、結構荒いですよ。先が丸かったらどうやって精度を出すのでしょう？余談。誰にも言わないでね。笑）

アールを描いているところ。

捨てるような角材にＲ（半径）を測ってけがく。

そのけがいた所に釘を２～３ミリ程出るように打ちます。

それを円の中心に刺して、角材の端にぴったりと鉛筆を沿わせると、大きな円でも描くことが出来ます。（簡易コンパスですね）

現場では、半径○メートルの円を描くときもあります。

そんな時にも同様にするのですよ。

ちょっと見にくいですが、原寸が描けました。

初心者の方は、こんな所に時間をたっぷり使ってくださいね。

後の仕上がりに影響しますよ！

確認！確認！

【使用道具】
鉛筆/スケール/差し金

自分でエアコンクリーニングをする方法

エアコンから、汚れた水が出てきます。きれいになりましたら、次は台所用の塩素系漂白剤を使って殺菌します。洗剤と同じようにスプレーし、10分ぐらい放置しておきます。（この間にカバーを洗うと良いでしょう）。その後再び水洗いして終了です。カバーはよく乾かしてから取り付けましょう。

洗剤の成分で苛性ソーダ（水酸化ナトリウム、NaＯＨ）が入っていないものを使用して下さい。カビキラーのようなものは入っています。苛性ソーダはアルミを腐食させます。

エアコンクリーニングに必要な道具

通販などで、下のようなエアコン洗浄セットというものが売られています。しかし、こんな高価な道具を購入するならエアコンクリーニング業者に頼んだ方が安くつきます。

そこで、洗浄セットと洗浄機の代わりになるものを自分で作って見ましょう。ご家庭にあるものを流用すると、かなり安価に出来てしまいます。又、簡単に作る事ができます。
例として下のようなものを揃えましょう。

耐圧ホース、ジェットノズル、ホースジョイント元口は洗浄機代わりに使います。洗車やガーデニングで使っているもので十分です。室内で水を使う事になりますので、ホースの継ぎ目などから、漏れないことが条件です。また、ホースの長さは水道栓からエアコンまで届くだけの長さが必要です。

ポリマスカー550ｍ幅、ビニールシートはエアコンクリーニングの際、洗浄水が飛び散らないように養生（ようじょう）します。ポリマスカーは必須です。

プランター角型65ｃｍ程度　（底抜きなし。サイドより水抜き穴有りのタイプ）、ニップル、ユニオンナット、パッキン、ホースバンド、ホース２ｍ、Ｓ字フック2本、紐、テープ、バケツなどを使ってエアコンクリーニングの洗浄排水を受け止める道具を作ります。

エアコンクリーニングの道具を作る

カーペットをフローリングに貼り替えたいけど費用がかかるし・・・。なんて時やフローリングの床に染みなどが出来てしまい、簡単にリフォームしたいなんて時は、クッションフロアを貼る事をおすすめします。防水性と防音性を備えたクッションフロアならコツさえつかめばかなり簡単に敷き詰めることが出来ます。
このホームページでは、クッションフロアの貼り方を説明しています。

自分でエアコンクリーニングをする方法とは？

エアコンクリーニングの必要性

   カーペットをフローリングに貼り替えたいけど費用がかかるし・・・。なんて時やフローリングの床に染みなどが出来てしまい、簡単にリフォームしたいなんて時は、クッションフロアを貼る事をおすすめします。防水性と防音性を備えたクッションフロアならコツさえつかめばかなり簡単に敷き詰めることが出来ます。
このホームページでは、クッションフロアの貼り方を説明しています。

クッションフロアの貼る箇所の下地調査をします。

クッションフロアの貼り方

仕上げ

クッションフロアの継ぎ目部分にシームシーラーを塗り、乾燥すれば完成です。さらに、フロア用のワックスを塗れば完璧です。

クッションフロアをきれいに貼る注意点

以上の方法で、クッションフロアをきれいに貼ることができます。クッションフロアのリフォームを行なう際の注意点として、とにかく隅をしっかりと押さえてカットすることです。又、貼り替えの場合は、剥がしたクッションフロアで新しいクッションフロアの型取りをしてもいいでしょう。

巾木(はばき）を貼る

フローリング材を仮置きする

フローリングを自分でリフォームする方法について説明しています。カーペットの部屋をフローリングにリフォームしたり、和室を洋間にリフォームするために、畳からフローリングにリフォームする施工方法を紹介しています。

少々手間は掛かりますが、フローリングを自分でリフォームをすると、その達成感もプラスされ、一段とリフレッシュした気分が味わえます。難しいと思われがちな、フローリングのリフォームは、コツさえつかめば、意外と簡単にリフォームすることが出来ますので、施工にチャレンジしてみてはいかがですか？

まずは、フローリングをリフォームする部屋に必要な材料・数量を計算しましょう。一度このページを全部見てから考えると何が必要かわかりやすいです。

フローリングをリフォームする前に下地の調査をします。

下地のかさ上げをする

フローリングは、年に1度くらいの割合でワックスをかけてやると、保護皮膜作用によって、傷がつきにくくなります。しかし、それでも物を落としたり、擦ったりして傷や陥没が出来てしまうことがあります。このページでは、そんなフローリングの傷や陥没を、DIYで補修するやり方を紹介しています。

フローリングの傷を補修

フローリングの傷を補修するには、まず傷の程度を見ます。程度を見極めるには、水気を含ました雑巾などでなぞってみます。傷の程度が小なら、一時的に傷が消え、中程度なら、目立たなくなります。そして全く、傷が消えないなら重症と考えます。フローリングの傷の程度により補修のやり方が変わりますので、以下より説明します。尚、表面塗装やクリア仕上げのされていない無垢材のフローリングは、この限りではありません。

フローリングの傷の程度が小

フローリングの傷の程度が小の場合は、表面に塗られたワックスやクリアー塗料が剥がれてしまった場合です。部分的にワックスやクリアー塗料を塗って補修します。

フローリングの傷の程度が中

中程度の傷の場合は、クレヨンタイプのフローリング傷補修剤 で補修をします。まず傷の上からドライヤーを当て、補修箇所を温めます。そして、傷に対して直角にクレヨンタイプのフローリング傷補修剤すり込みます。すると、傷の中のほうまでまで入り込みます。後は、はみ出した補修剤を、柔らかいうちにヘラですきとり、布きれ等で拭き取ります。

フローリング傷補修剤の色選びは、補修個所の色よりも少し濃いぐらいの色を選びます。色が薄いと補修後にその部分だけ、目立ってしまいます。少し濃い色は木目と同調しますのでほとんどわからなくなります。

フローリングの傷の程度が大

階段部分にカーペットを貼る

タイルカーペットの貼り方

カーペットの張替えやタイルカーペットをきれいに貼る注意点

以上の方法で、カーペットの張替えやタイルカーペットをきれいに貼ることができます。カーペットのリフォームを行なう際の注意点として、とにかく隅をしっかりと押さえてカットすることです。又、張替えの場合は、剥がしたカーペットで新しいカーペットの型取りをしてもいいでしょう。

古くなって汚れが目立ってきたカーペットは、見た目が悪いだけでなく、家ダニの発生源にもなる可能性もあります。最近では、カーペットをやめてフローリングやクッションフロア-（ＣＦ）に張り替えるといった、リフォームが主流ですが足の疲れ、すべりや転んだときの危険性を解消してくれるなどのメリットもあるため、なかなか捨てがたいものがあります。特に階段にはカーペットを敷く事をおすすめします。
このホームページでは、そんなカーペットを簡単に張替え出来るように説明しています。

カーペットを張替える前に下地の調査をします。

古いカーペットの下地と施工方法を調査します。カーペットの下地が木質なのかコンクリートなのか、またカーペットの施工方法が、両面テープや接着剤、又はグリッパー工法なのかを調べます。隅の方を少し剥がして見てみます。
そして、新しくするカーペットを検討します。下地が木質系で両面テープや接着剤の場合はロールカーペット又はタイルカーペットを、コンクリートで両面テープや接着材の場合はタイルカーペットを選びます。
尚、グリッパー工法で施工されている場合はフローリングに張り替える事を強くお奨めします。理由は、グリッパー工法できれいに張り替えるのはかなり難しく、又材料を仕入れるのが困難だという事と、カーペットを剥がした後の高さ調整が必要になってくるからです。
どうしても、カーペットを張りたい場合はコンパネを敷き詰め下地調整を行いましょう。

ロールカーペットを張る

古いカーペットを剥がす
古いカーペットをまずは剥がします。両面テープや接着剤が床面についているときは地道な作業ですが、ケレンやスクレーパーなどを使ってきれいになるように剥がします。床材を傷つけないように注意し、最後はきれいに掃除をします。

カーペットテープを貼る
まずは、部屋の周囲にカーペット用の両面テープを張ります。そしてカーペットの継ぎ目部分になるところにカーペットテープを貼ります。そして、カーペットの中央くらいの位置にカーペットテープを貼ります。この時はまだ、剥離紙を剥がさないで下さい。
尚、継ぎ目を重ね切りする場合は、カットした後で継ぎ目テープを貼ります。

１枚目のカーペットを仮置きする

少しだけ部屋の長さより大きめにカットした１枚目のカーペットを壁際に沿って仮置きをします。
壁とカーペットが平行でなかったり、途中で凹凸がある場合は、幅定規を使い正確に線出しをしてカッターでカットします。
壁際にピッタリと納めることが出来たら、ずれないように中央テープの剥離紙を剥がして固定します。

２枚目以降のカーペットを貼る
２枚目、３枚目と少しだけ部屋の長さより大きめにカットしたカーペットを突きあわせながら順番に置いていき、ずれないようにして中央テープと継ぎ目テープで固定します。
最後のカーペットは、１枚目と同じように壁際部分を幅定規を使って正確にカットしピタリと合わせ、中央テープで固定し、カーペットが重なり合った部分を真っ直ぐにカットします。
そして、カットした箇所に継ぎ目テープを貼り付けます。

カーペットの余分な部分をカットする

部屋の周囲のカーペットテープの剥離紙を剥がし、カーペットの端部分や柱などの出っ張り部分を、金ベラを押し当ててカットします。このとき、押さえベラはグッと力強く押し付け、しっかりと角を出してやることがコツです。
尚、押さえが効かない大きな柱などがある場合は、角部分に少しずつ切り込みを入れながら角を出し押さえベラでしっかりと押さえ込んでカットします。

ペンキには用途によって数々の種類分けがありますが、どの塗料を選べばいいのか中々分かりにくいものです。ペンキ選びについて、詳しく説明します。

ペンキの成分について
ペンキの成分は、色を決める｢顔料｣、塗装皮膜をつくる｢合成樹脂｣、防腐剤や防止剤などの｢添加物｣とそれらを溶かし液体にするための｢溶剤｣から出来ています。この｢溶剤｣が乾くと蒸発し、｢顔料｣や｢合成樹脂｣で塗装皮膜をつくります。ペンキは｢合成樹脂｣と｢添加物｣の成分により、塗装する場所が決められます。また｢溶剤｣の種類によってペンキの性質が決められます。

ペンキの性質について
ペンキの性質は｢顔料｣などを溶かしている｢溶剤｣によって決まります。溶剤として使われる物は、｢水｣、｢ペイントシンナー｣、｢ラッカーシンナー｣などがあります。溶剤が｢水｣のものは水性ペンキ、｢ペイントシンナー｣のものは油性ペンキ、｢ラッカーシンナー｣のものはラッカーペンキと呼ばれます。ペンキを溶いたり、はけを洗ったりするには、この｢溶剤｣に対応した液体を使用しなければなりません。

水性塗料の特徴
ベースが水のため作業性に優れています。臭いがそれほどきつくありません。乾燥時問も比較的早く30分から1時問ぐらいで乾燥します。

油性塗料の特徴
ベースが専用のシンナーです。独特の刺激臭がありますので、室内で使うのは極力さけましょう。乾燥には数時間かかり、作業性はよくありませんが、刷け塗りでの仕上がりが美しく耐久性にも優れているので主に室外の鉄部分や木部分に使います。

ラッカー塗料の特徴
ベースが揮発性の高いシンナーで、人体・環境にもよくありません。取扱いには十分な注意が必要です。乾燥が速く、作業性は良いのですが、刷け塗りするのは、難しいです。

このページではペンキ塗装を自分でする方法について説明しています。塗装がはがれてしまったり、亀裂が入ってしまったりすると、見た目に悪いばかりではなく、水がかかる所などは特に水がしみ込んで、風化や錆びなどで腐食や破損してしまうおそれもあります。
そうなる前に、ペンキ塗装の塗り替えは、早めに行うことが必要です。又、きれいにペンキ塗装できると気持ちもリフレッシュされます。
ペンキ塗装は、道具とペンキの知識さえ分かっていれば、意外と簡単にできます。まずはこのホームページでペンキ塗装についての基礎知識を身に付けましょう。

ペンキの塗り方

ペンキを塗る箇所の掃除をする
塗装面の汚れを、水洗いやダスターバケなどを使ってきっちりと落とします。高圧洗浄をすると、作業がはやく済みます。
また、サビや古い塗装の剥がれなども取り除き、ペンキを塗る箇所に破損やクラックなどがある場合は補修します。

このページではタイルを自分で張替える方法を紹介しています。お風呂や台所などのタイルにひびが入ってかけたり、落ちてしまったりしたタイルを部分的に張替える方法を紹介しています。

タイルニッパーを使って、タイルをカットする

タイルを直線にカットする注意点

以上の方法でタイルを直線にカットすることができます。
尚、正直タイルのカットは難しいです。はじめから、うまくはいかない事が多いので、タイルの予備は持っておきましょう。

このページではタイルを自分で張替える方法を紹介しています。お風呂や台所などのタイルにひびが入ってかけたり、落ちてしまったりしたタイルを部分的に張替える方法を紹介しています。

タイルカッターを使って、タイルをカットする

タイルを直線にカットする注意点

以上の方法でタイルを直線にカットすることができます。
尚、正直タイルのカットは難しいです。はじめから、うまくはいかない事が多いので、タイルの予備は持っておきましょう。

このページではタイルを自分で張替える方法を紹介しています。お風呂や台所などのタイルにひびが入ってかけたり、落ちてしまったりしたタイルを部分的に張替える方法を紹介しています。

タイルを剥がして張り替える方法

タイル張替えの注意点

以上の方法でタイルの張替えを自分ですることができます
尚、タイルの張替えを行なう際の注意点として、接着剤をはみ出すほど塗ると、目地を埋める部分にまで入り込んでしまいます。目地に接着剤がはみ出した場合は、乾燥する前にあらかじめつまよう枝などで取り除いておきましょう。

このページでは窓ガラスのガラスを押さえているゴム（ビート）を自分で交換する方法を紹介しています。窓ガラス押さえ用ゴムビートは風化してくると、弾力性がなくなり途中で切れたり縮んでしまったりして、隙間が開き、雨露が隙間から入ってきてしまう事があります。又ゴムビートにカビが生え汚くなったりする事もあります。
以下より窓ガラス押さえゴム（ビート）を自分で交換する方法を紹介します。
（注）大型の窓ガラスは重たい上に、直接地面などに寝かせてしまうと、その自重でガラスが割れてしまう場合があります。作業自体もかなり大変なので、素人がするにはお勧めできません。

ガラスサッシの調整・修理│ガラス押さえゴム(ビート)の交換

ガラス押さえゴム(ビート)の交換の注意点

以上の方法で窓ガラスのガラスを押さえているゴム（ビート）を自分で交換することができます
尚、交換・修理を行なう際の注意点として、ゴムビートの購入先がかなり限られており、入手するのが困難です（ホームセンターではほとんど取り扱っていない）。ガラス屋に何件か問い合わせると入手出来るでしょう。それとガラス割れには十分注意してください。

このページでは窓ガラスのサッシ戸車を自分で交換する方法を紹介しています。窓ガラスを開け閉めする際にひっかかたり、キーキーと音がなる場合、まずは窓ガラスの調整をしましょう。それでも直らない場合、窓ガラスを取り外し、サッシ戸車を点検します。サッシ戸車にゴミなどが詰まっている場合、つまよう枝などで取り除きます。また滑らかに動いていない場合は注油をします。それでもおかしな場合やあきらかに破損している場合はサッシ戸車を新品に交換します。
以下よりサッシ戸車を自分で交換する方法を紹介します。

ガラスサッシの調整・修理│サッシ戸車の交換方法

サッシ戸車の交換方法の注意点

以上の方法で窓ガラスのサッシ戸車を交換・修理することができます
尚、交換・修理を行なう際の注意点として、窓ガラスのサッシ戸車を購入する際、メーカー純正の全く同じものを手に入れるのは困難です。しかしサッシ戸車が納まる隙間幅と高さが合致すると取り付け可能なサッシ戸車が売られていますので、同じサッシ戸車を手に入れられない場合は、そういったサッシ戸車を購入しましょう。

このページでは窓ガラスを自分で調整する方法を紹介しています。窓ガラスを開け閉めする際にひっかかたり、キーキーと音がなる場合、窓ガラスの戸車の調整をすればスムーズに開閉が出来るようになります。まずは、窓ガラスの戸車がレールから外れていないか点検しましょう。以下より窓ガラスを自分で調整する方法を紹介します。

窓ガラスの調整・修理方法

窓ガラスの調整・修理の注意点

以上の方法で窓ガラスの調整をすることができます。
尚、戸車の動きが悪い場合ほ交換の必要があります。サッシ戸車の交換を参照してください

このページでは玄関扉のドアチェックを自分で交換する方法を紹介しています。ドアチェックの調整をしても、開閉速度に難がある場合、それはもうドアチェックの寿命です。新品に交換しましょう。
ドアチェックを取り替える際は、同じメーカーで、同じ型番のドアチェックを購入したほうが、簡単に取替えできます。取り付けネジの位置・サイズが違うと穴を開けなおさなければなりません。特に金属製の扉の場合は、ネジ穴作りまで、必要となってきます。ドリルやタップといった道具が必要になってきます。また、ドアチェックはドアの重さによって、サイズが違います。
以下よりドアチェックを自分で交換する方法を紹介します。

ドアチェックの交換方法

ドアチェックの交換の注意点

以上の方法でドアチェックを自分で交換することができます
尚、交換を行なう際の注意点として、ドアチェックのアーム長さの調整は、正確に行なってください。不揃いになりますと、ドアチェック及びブランケットにむりな力がかかり、故障の原因になります。

このページでは玄関扉の扉に閉まる速度を自分で調整する方法を紹介しています。以前に比べて玄関の扉が閉まる速度が速くなって｢ばたんと｣閉まったり、遅くなってなかなか閉まらなくなったりしてはいないでしょうか？そんな時は、玄関扉に付いているドアチェックという部品の調整をします。扉の閉まる速度は簡単に調整できますので、試してみてください。
以下より玄関扉の閉まる速度を自分で調整する方法を紹介します。

ドアチェックの調整

ドアチェックの調整の注意点

以上の方法で玄関扉の閉まる速度を自分で調整することができます
尚、調整を行なう際の注意点として、調整ネジのはじめの位置を覚えておいてください（マーカーなどでチェックしておく）。先にも述べた通り、あまり調整ネジを回しすぎると油漏れなどの原因となります。
以上の方法で改善されない場合は、ドアチェックの交換が必要です。

このページでは網戸を自分で張替える方法を紹介しています。夏場、窓を開けて風を部屋に通す機会が増えると思います。でも、網戸がないと蚊などの虫が部屋の中に入ってきます。虫の侵入防止の必需品網戸！

しかしこの網戸に穴が開いてしまったり、破れたりしていると、虫の侵入を許してしまうことになります。そこで、穴が開いてしまったり、破れたりしている網戸を自分で張替える方法を紹介します。網戸の張替えは意外と簡単に自分ですることができますので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

網戸の張替え方

網戸張替えの注意点

以上の方法で網戸の張替えを自分ですることができます尚、網戸の張替えを行なう際の注意点として、網戸の網押さえゴムにはサイズがあり、購入の前に網戸から少し外しサイズを測っておきましょう。ちなみに一般的なサイズは4.5ｍｍです。また網押さえゴムは、古くなると弾力がなくなり、ちぎれ易くなります。網戸を張替える際は使いまわしをせずに、新品に交換しましょう。

この文では網戸の戸車を自分で修理する方法を紹介しています。網戸を開け閉めする際にひっかかたり、キーキーと音がなる場合、網戸の戸車が悪くなっている場合があります。まずは、網戸の戸車がレールから外れていないか点検しましょう。

又、網戸のはずれ止め部品が、こすっていないか点検しましょう。この2点に異常がなく、網戸がひっかかたり、キーキーと音がなる場合は、網戸を取りはずし網戸の下にある戸車を点検します。まずは戸車が戸車の収まっている隙間の奥の方に入り込んでいないか見ます。奥のほうに入り込んでいる場合は網戸サイドにある調整ネジで調整します。（物によっては調整ネジがない物もあります。）

ネジが上下に２本並んでいますので下側が調整ネジです。そして、戸車のすべりを確認します。戸車にゴミなどが詰まっている場合、つまよう枝などで取り除きます。以上の方法で修理できない場合や破損している場合は戸車を新品に交換します。以下より網戸の戸車を自分で交換する方法を紹介します。

網戸戸車の交換

網戸戸車の交換の注意点

以上の方法で網戸の戸車を交換・修理することができます。尚、交換・修理を行なう際の注意点として、網戸の戸車を購入する際、全く同じものを手に入れるのは困難です。しかしほとんどの網戸に取り付け可能な戸車が売られていますので、同じ戸車を手に入れられない場合は、そういった戸車を購入しましょう。

このページでは、襖（ふすま）と障子の敷居のすべりが悪くなった時の修理方法を紹介しています。襖（ふすま）や障子のすべりが、やけに重い時や、引っかるようになった時は、上のレール部分の鴨居（かもい）が下がっているか、下のレール部分の敷居（しきい）が上がっている事が原因です。敷居すべりなどの塗布で、修理できない場合に、行ってください。
又、襖（ふすま）や障子の紙の張り替えを行おうとした時、外れない時の対処法にもなります。

敷居のすべりが悪くなった時の修理方法

襖（ふすま）と障子の修理のコツ

以上の方法で、襖（ふすま）や障子の敷居のすべりが悪くなった時、修理ができます。尚、修理する時のコツは、ジャッキを前もって外しておき、収まり具合を見ながら、少しずつ削っていきましょう。

｢水洗トイレの水が止まらない｣時のトラブル修理方法です。｢水が止まらない｣とは、トイレのレバーを回した後、いつまでたっても便器内に流れる水が止まらないトラブルや、トイレのレバーを回さなくてもちょろちょろと便器内に流れる水が止まらないトラブルの事です。よく起こるトラブルの原因として、節水の為ペットボトルをトイレタンク内に入れたり、便器洗浄剤をトイレタンク内に入れたりして、その物が引っかかって水が止まらないなどのトラブルを起こすことがあります。それらの物がある場合はまず取り除きましょう。修理が必要な｢水洗トイレの水が止まらないトラブル｣を自分で修理する方法を紹介しています。

オーバーフローしていない場合

トイレタンク内に水がない場合

水洗トイレの水が止まらない修理の注意点

以上の方法で水洗トイレの水が止まらない時のトラブルを修理することができます
尚、修理を行なう際の注意点として、トイレタンクの上蓋は陶器製ですので見た目以上に重たく、狭い場所についているので持ちにくく落としたりすると割れやすいので注意してください。また、節水のためにペットボトルを沈めるのは、トイレの水が止まらないトラブルだけでなく、トイレの水を流す水圧を下げてしまうことになり、つまりの原因にもなります。そのような方は節水しながら、トラブルを起さない水道代節約グッズなどを検討してみてはいかがでしょうか？

｢水洗トイレの水が出ない・流れない｣時のトラブルや｢水洗トイレの水が止まらない｣時のトラブルなどボールタップが原因として起こることがあります。このページではトイレボールタップを自分で修理・交換する方法を紹介しています。

トイレタンク内に水がない場合

トイレボールタップの修理・交換の注意点

以上の方法でトイレボールタップが原因のトラブルを修理することができます
尚、修理を行なう際の注意点として、トイレタンクの上蓋は陶器製ですので見た目以上に重たく、狭い場所についているので持ちにくく落としたりすると割れやすいので注意してください。またトイレボールタップのパッキンなどの部品は入手が困難です。ボールタップのメーカーや品番によって形が違ったりします。パッキンに関しては裏表を逆にして使用できるものがありますので、トイレボールタップのパッキンが入手できない方は試してみてはいかがですか？
又、トイレボールタップ本体を交換する際も、トイレタンクと相性があり、取り付け可能かどうか調べてから購入してください。

水道ハンドルからじわりと水漏れを起こす原因は、袋ナットがゆるんでいるか三角パッキンが磨耗して水漏れを起こす原因となっていることが大半です。このページでは、三角パッキンを取替え水道ハンドルからの水漏れを自分で修理する方法を紹介しています。

水道の水漏れトラブルＤＩＹ

水道ハンドルからの水漏れ修理の注意点

以上の方法で水道ハンドルからの水漏れ修理が出来ます。尚、修理を行なう際の注意点として、三角パッキンを購入する時は、寸法を計って購入し修理を行ないましょう。水道蛇口の大きさによって三角パッキンの大きさも変わります。ご家庭では、呼び１３（15mm)が一般的です。またパッキンを取替えた後、ナットを締める際はあまり力強く締め付けなくても、水漏れは修理できます。いくらか締めしろを残すようにして修理しましょう。

｢水洗トイレの水が出ない・流れない｣時のトラブル修理方法です。｢水が出ない・流れない｣とは、トイレのレバーを回しても便器内に水が出ないトラブルの事です。よく起こるトラブルの原因として、節水の為ペットボトルをトイレタンク内に入れたり、便器洗浄剤をトイレタンク内に入れたりして、その物が引っかかって水が出ない・流れないなどのトラブルを起こすことがあります。それらの物がある場合はまず取り除きましょう。又、修理が必要な｢水洗トイレの水が出ない・流れないトラブル｣を自分で修理する方法を紹介しています。

トイレタンク内に水がある場合

ＡのトイレレバーとＢのフロート弁のつなぎが、きちんと出来ているか確認します。外れていたり、切れている場合は修理します。

トイレタンク内に水がない場合

Ｃの止水栓が、閉まっていないか、確認します。しまっている場合は開きます。
Ｄの浮玉が引っかかっていないか、確認します。引っかかっている場合は、浮玉の支持棒を手で少し曲げます。
Ｅのボールタップが正常に動作しているか確認します。給水管は正常で、浮玉が下に下がっても、水が出ない場合は、トイレボールタップの修理・交換等の修理が必要です

水洗トイレの水が出ない・流れない修理の注意点

以上の方法で水洗トイレの水が出ない・流れない時のトラブルを修理することができます。尚、修理を行なう際の注意点として、トイレタンクの上蓋は陶器製ですので見た目以上に重たく、狭い場所についているので持ちにくく落としたりすると割れやすいので注意してください。また、節水のためにペットボトルを沈めるのは、トイレの水が出ない・流れないトラブルだけでなく、トイレの水を流す水圧を下げてしまうことになり、つまりの原因にもなります。そのような方は節水しながら、トラブルを起さない水道代節約グッズなどを検討してみてはいかがでしょうか？

排水管・パイプのつまりを自分で修理する方法を紹介しています。ここで紹介する排水管・パイプのつまりを修理する方法は、排水パイプを取り外し、分解してつまりを修理する方法を紹介しています。まずは市販の排水パイプのつまり洗浄薬を試してみて下さい。それでもつまりが取れないようでしたらこの取り外し・分解方法を行なって下さい。
一般的に洗面台やお風呂のつまりの原因は、髪の毛が多いです。その髪の毛によごれやぬめりが絡みつき、どんどんとつまりが大きくなって行きます。また、流し台のつまりの原因は油や、食べ物のくずなどです。これらが排水パイプにつまると悪臭の原因にもなります。こまめに排水パイプに専用のつまり洗浄薬を流し、重症になる前に予防することも、重要です。

排水パイプを分解する

排水管のつまりの場合

排水管・パイプのつまり修理の注意点

以上の方法で排水管・パイプのつまりを修理することができます
尚、つまり修理を行なう際の注意点として、排水パイプを分解すると、各部分に使われているパッキンが痛んで再使用不可能な場合があります。排水パイプを分解し、つまりを修理する際はあらかじめパッキンを購入しておきましょう。

水道の蛇口パイプ付け根から、じわりと水漏れを起こす原因は、袋ナットがゆるんでいるかUパッキンが磨耗して水漏れを起こす原因となっていることが大半です。このページでは、Uパッキンを取替え水道蛇口付け根からの水漏れを自分で修理する方法を紹介しています。

水道の水漏れトラブルＤＩＹ

蛇口パイプからの水漏れ修理の注意点

以上の方法で水道蛇口パイプからの水漏れ修理が出来ます。尚、修理を行なう際の注意点として、Uパッキン、リングを購入する時は、寸法を計って購入し修理を行ないましょう。水道蛇口パイプの大きさによってUパッキン、リングの大きさも変わります。ご家庭では、パイプ径16mmか19ｍｍが一般的です。またパッキンを取替えた後、ナットを締める際はあまり力強く締め付けなくても、水漏れは修理できます。いくらか締めしろを残すようにして修理しましょう。

水道蛇口からの水漏れは、水道栓の内部にあるコマパッキンが磨耗して、水漏れを起すケースが大半です。このページでは、コマパッキンを自分で交換する方法を紹介します。

水道の水漏れトラブルＤＩＹ

水道蛇口からの水漏れ修理の注意点

以上の方法で水道蛇口からの水漏れ修理が出来ます。尚、修理を行なう際の注意点として、コマパッキンを購入する時は、寸法を計って購入し修理を行ないましょう。水道蛇口の大きさによってコマパッキンの大きさも変わります。ご家庭では、呼び１３（15mm)が一般的です。また、節水タイプのコマパッキンも売られていますので、取替え修理の際は検討してみてはいかがですか？

トイレのつまりを自分で修理する方法を紹介しています。ここで紹介するトイレのつまりを修理する方法は、トイレ便器を取り外しつまりを修理する方法です。このトイレのつまりを修理する方法で、つまりの原因を取れない物はありません。プロ顔負けの修理方法です。

この方法では、どんなトイレつまりでも取ることが出来ますが、やはり少々抵抗があります。他の方法に比べ、手間がかかるうえに、汚れも・・・。まずはトイレのつまり修理・初級編やトイレのつまり修理・中級編をためしてどうしても、つまりがとれない場合に行ないましょう。

トイレを外して修理する

トイレのつまり修理の注意点

以上の方法でトイレのつまりを修理することができます。尚、この方法でつまり修理を行なう際の注意点として、トイレの便器を持ち上げた際、いくらか水が溢れ出します。汚れても良い服装で修理しましょう。この方法でトイレのつまり修理は完璧です。

トイレの詰まりを自分で修理する方法を紹介しています。ここで紹介するトイレの詰まりを修理する方法は、トイレ用ワイヤークリーナーを使って詰まりを修理する方法です。このトイレの詰まりを修理する方法は、水に溶けない柔らかいもの（雑巾やハンカチなど）を誤ってトイレに落としてしまい、詰まりの原因となっている場合に有効です。
トイレの詰まりが起こってしまった場合は、トイレの水を流さずに詰まりの原因を取り除く事が必要です。トイレの詰まりが起こってしまった場合、トイレの水を流せば流すほど、詰まりの原因は奥の方へと、入って行きます。奥の方で詰まれば、それだけ詰まりを取り除くことが困難となりますので注意してください。

ワイヤークリーナーで詰まりを修理する

トイレの詰まり修理の注意点

以上の方法でトイレの詰まりを修理することができます
尚、詰まり修理を行なう際の注意点として、むやみにトイレの水を流さないことです。溢れてしまったら大変な事になってしまいます。又トイレ便器内に水が溜まった状態で詰まり修理のワイヤーを突っ込み、ぐりぐりと回せば水が飛び散る恐れがありますので注意してください。又、無理にワイヤーを奥のほうまで突っ込みますと、ワイヤーが抜けなくなる恐れもあります。トイレの詰まりを修理しようとして余計なものを詰まらせたといった風にならないように気をつけて下さい。
この方法でトイレの詰まりの修理が出来ない場合はトイレの詰まり修理上級編へどうぞ。

トイレのつまりを自分で修理する方法を紹介しています。ここで紹介するトイレのつまりを修理する方法は、吸引器を使って修理する方法を紹介しています。この方法でトイレのつまりを修理するには、主に紙などが原因のものに有効です。
ティッシュペーパーや生理用品などは紙製品であっても、トイレットペーパーのように水に溶けにくい為、トイレに流すとつまりの原因になります。紙製品などが原因でつまりが起こった場合すぐに修理をするよりも、少々時間をおき、紙をふやかしたほうが修理が楽に済む場合があります。
又、トイレのつまりが起こってしまった場合は、トイレの水を流さずに原因を取り除く事が必要です。トイレのつまりは、水を流せば流すほど、つまりの原因は奥の方へと、入って行きます。奥の方でつまれば、それだけ取り除くことが困難となりますので注意してください。

吸引カップでつまりを修理する

トイレのつまり修理の注意点

以上の方法でトイレのつまりを修理することができます
尚、修理を行なう際の注意点として、むやみにトイレの水を流さないことです。溢れてしまったら大変な事になってしまいます。またいったんつまりが直ったと思っても、再度つまりが起こる場合があります。そんな時は硬い異物がトイレ内につまり、紙を流せばその紙がつまると言った場合があります。そんな時は、トイレのつまり修理・中級編を試してください。又、節水のためにペットボトル等を沈め、トイレの水を流す水圧を下げてしまい、つまりの原因になっている可能性もあります。そのような方は、節水しても、トイレのつまりの原因にならない水道代節約グッズなどを検討してみてはいかがでしょうか？

天井のリフォームは、壁と同じようにクロス貼りと言った方法もありますが、天井にクロスを貼るのは慣れていないと結構難しいものがあります。そんな天井のリフォームでロックウール天井材を使って比較的簡単にリフォームできる方法を紹介します。

天井下地の調査と作成

ロックウール天井材は、合板又は石膏ボードを捨て貼りした上に貼り付けます。下地板は1810×910mmで厚みが合板の場合は4mm以上、石膏ボードの場合は9mmのものを選びます。現在の天井がクロス貼りの場合は、古いクロスを剥せばそのまま使えます。その他の天井の場合、下地がどうなっているかを調べてみます。

一般的な天井の場合は図のようになっています。古いロックウール天井材や天井羽目板を剥した場合、下地の捨て板が石膏ボードの場合は、下地ごと剥さなければいけませんので、下地から作り直します。尚、天井と壁の見切り部分に回り縁が取り付けられている場合は、外しておきます。

基準線を出す

ロックウール天井材は300mm×600mmのサイズです。これを端から順に貼って行くと中途半端なサイズが最後に貼らなければいけなくなりますので、左右を対照に配置するために、天井の中心線を寸法を測りスタートラインに使う列のロックウール天井材をカットします。

天井材を貼る

1枚目の天井は右端からスタートします。２片の雌実部を手前側にくるように貼ります。ロックウール天井材の裏面に木工ボンドを点状に塗り、雌実部にガンカッターでステープルを打って固定します。そして、壁側は仮くぎを打ち、接着剤が効かします。

２枚目からは、実あわせを行い接着剤及びステープルで固定します。尚、壁側には仮くぎを打ちます。２列目以降は、２辺を実合わせを行いながら貼って行きます。無理やりな力を入れすぎると欠ける恐れがありますので注意しましょう。

端部の処理

貼り終わり部分は、実あわせをする遊びがないので、実部分をカットして仮くぎで止めておきます。尚、仕上げに回り縁を取り付ける際は壁際部分に少々隙間が空いても隠れるので、神経質にならなくても大丈夫です。

照明器具部分の処理

天井に取り付けられた照明は元の位置を確実に覚えておきます。そして一度配線を取り外し、ロックウール天井材に穴をあけて通した後に、取り付けます。尚、配線を取り外す際は、必ず元ブレーカーを遮断してください。必ず、野縁材がある箇所に固定しましょう。尚、野縁材がない所に照明器具やローゼットを固定する場合は、ボードアンカーを使います。

天井のリフォームと貼り方の注意点

以上の方法で、ロックウール天井材をきれいに貼ることができます。天井のリフォームを行なう際の注意点として、隅は少々隙間が空いても、回り縁で後から隠すつもりで行なうと良いです。下地の捨て板から貼る場合は石膏ボードを押さえる人が必要です。石膏ボードのカットにはカッターナイフで強めに切込みを入れ、切込み箇所に力をかけて折ってやります。そして切り口にヤスリがけをします。尚、粉がかなり飛びますので保護具を着用しましょう。

じょうずに壁紙（クロス）を張替えるコツ

壁紙（クロス）の張替え方

まず1枚目の壁紙（クロス）を貼ります。上側2cmくらい残し、垂直になるように貼ります。その後、なでバケで壁紙中央から外側へ空気を押し出します。のりはすぐに乾かないので失敗してもはがして貼りなおしが出来ます。

上下を際でカットします
まず竹べらで際まで押さえ込み、押さえベラをあてカッターで余分な壁紙（クロス）をカットします。また、壁面にコンセントやスイッチがある場合は切り込みを入れておきます。

2枚目の壁紙（クロス）を貼る
1枚目と２枚目が3cmぐらい重なり合うように貼り付けます。そしてなでバケで空気を追い出し、上下際でカットします。

1枚目と２枚目の重なり部分中央を上から定規を当て2枚いっしょにカットします。カットしてはみ出した余分な壁紙（クロス）Ａ，Ｂをはがします。

継ぎ目部分にローラーをかけます。
ここまでの作業を繰り返すことで壁紙（クロス）を貼ることができます。

コーナー部分の貼り方
まず、大きい面積側1の壁面を貼ります。なでバケで1部分の空気を抜いた後、2の壁紙を壁から浮かす様な感じで持ち、コーナー部分を竹ベラで押さえ込みます。無理をすると壁紙（クロス）が破れてしまうので注意してください。そして2部分を貼り、上下際をカットします。

窓枠付近の貼り方
まず、窓枠の上の部分（矢印の位置）まで壁紙（クロス）を貼り付けます。窓枠の上部分を竹べらで押さえ込み、窓枠上部に押さえベラをあてカッターで壁紙（クロス）をカットします。もし隙間が開いてしまった場合は、壁紙（クロス）全体を下にずらすようにして、窓枠上部に隙間がないように移動します。次に矢印下から窓枠下部分までの壁紙（クロス）を貼り付け、同様に窓枠横部分をカットします。そして窓枠下壁紙（クロス）を貼り付け、窓枠下部分をカットし上下際をカットします。
同様の方法で、エアコンの廻りなども貼ることができます。

仕上げ

全体的に張替えが終了すると、のりが付いてしまった箇所を水ぶきします。
上下の際や、窓枠などの境目部分に、ジョイントコーキングをチューブの先を細く切り、押さえもってスライドさせながら塗ります。また、隙間が出来てしまった場合もジョイントコーキングで隠します。ただし、油性のニスなどが塗っている部分には使用しないでください。
エアーが残っている箇所があれば、その部分を少しだけカッターを入れ、ローラーでエアーを抜くように当てます。

壁紙（クロス）を上手に張替える注意点

以上の方法で、壁紙（クロス）を張替えることができます。クロスのリフォームを行なう際の注意点として、張替えの場合は、張替える前の壁紙（クロス）の継ぎ目を覚えておくと良いでしょう。又、壁紙（クロス）の貼りはじめの位置は部屋の角に付き合わせるような事はしないでください。部屋の角に継ぎ目が出来てしまうと、壁紙（クロス）がはがれ易いです。張替え以外の方も、一度クロスの貼っている部屋をじっくり見て、どういったところで継ぎ目をいれているか、よく観察すれば上手に貼ることが出来ると思います。

壁紙（クロス）を貼る下準備について説明しています。汚れてしまった壁紙（クロス）は、見た目にも悪く、部屋を暗い印象にしてしまいます。又、部屋をイメージチェンジしようとリフォームを考えた際、一番手軽に自分でリフォーム出来るのが、壁紙（クロス）の貼り替えです。壁紙（クロス）の絵柄を変えるだけで、雰囲気ががらっと変わります。
少々手間は掛かりますが、自分で壁紙（クロス）のリフォームをすると、その達成感もプラスされ、一段とリフレッシュした気分が味わえます。
難しいと思われがちな、壁紙（クロス）を貼るコツさえつかめば、意外と簡単に貼ることが出来ますので、一度チャレンジしてみてはいかがですか？

壁紙（クロス）を貼る前の下地の調査

壁紙（クロス）を貼る前に下地の調査をします。下地処理剤（シーラー）が必要かどうかを調べます。

下地面に穴があいていたり、ひび割れ、合板などの継ぎ目がある場合は、補修用のテープやパテで補修します。

壁紙（クロス）を貼る面の寸法を測定

壁紙（クロス）を貼る下地の調整をする

外せるものは外す
コンセントやスイッチのプレートやカーテンレールなど取りはずせるものは全て取りはずします。

古い壁紙（クロス）をはがす
上からはがすときれいにはがれます。薄い紙が残りますがそのままで大丈夫です。はがれない時はへらなどを使います。壁紙（クロス）は2層になっており、表面の紙は全部はがします。

壁紙（クロス）を貼る下地の汚れをとる
ほこりやタバコのやになどは、雑巾できれいにふき取っておきます。

シーラー塗り
そのまま貼れない下地の場合はシーラーを塗ります。

壁紙（クロス）を貼る下地のパテ埋め
ひび割れ、合板などの継ぎ目はパテで埋めます。パテが乾燥すれば、ペーパーやすりでこすって表面を平らにします。

壁紙（クロス）をカットする

必要な長さに貼る壁紙（クロス）をカットします。実寸より5cm多めにカットします。柄あわせが必要な場合は一枚目にカットした壁紙（クロス）を横に置き、柄が合うようにカットします。

壁紙（クロス）にのりをつける

水溶きタイプ専用のりの場合は水を入れて練ります。かなり混ざりにくく手間が掛かります。お湯を使い、よくかき混ぜましょう。プロは攪拌器を使用しています。のりばけ又は、塗装用のローラーで、壁紙（クロス）の裏側一面に均一となるようにのりを塗ります。のりがはみ出してもいいように、壁紙（クロス）の下にビニールシートで養生しましょう。のりを塗った壁紙（クロス）は、のり面どうしが向かい合うように折りたたみます。生のり付き壁紙の場合は、この手間が省けます。

マルセイユ石鹸はプロヴァンス地方の良質な天然オリーブ油とパーム油から作られた自然素材１００％の無添加石鹸です。

マルセイユ石鹸に含まれるオレイン酸はとても洗浄力が高く低刺激性です。

フランスでは17世紀から使用されている歴史の長い石鹸です。

マルセイユ石けんの成分

オリーブ油、パーム油、ヤシ油の油の比率の合計は９０％になります。

残りの９％は水、１％は塩です。

そこに、まず苛性ソーダ、次に塩化ナトリウムを混ぜます。

反応させることにより、最終的な反応後の油の比率が７２％以上になります。

マルセイユ石鹸のレシピ

マルセイユ石けんの作り方

1.　牛乳パックで型を作る：牛乳パックの注ぎ口にテープを貼って四角い箱にします。そして側面に切り込みを入れて扉の様な石鹸液を流しこむ入り口を作っておきます。

2.　苛性ソーダ水を作る：ガラス瓶に精製水を入れて、苛性ソーダを少しずつ加えてよく混ぜます。苛性ソーダが化学反応を起こして発熱し異臭が立ちます。　注意して作業しましょう。

3.　温度を揃える：ボウルにオイルを入れオイルと苛性ソーダ水の温度ををそれぞれ40℃〜50℃で揃えます。

4.　苛性ソーダ水をオイルに加える：両方の温度が揃ったらオイルをよくかき混ぜながら苛性ソーダ水をチョロチョロと少しずつ注ぎ入れます。

5.　30分ほどかき混ぜる：15分ほどかき混ぜ続けて白くとろみが出てきたら、さらに15分ほど休み休みまぜます。生地がもったりと表面に文字が書けるほどの固さになったら次に進みます。

6.　牛乳パックの型に流し込む：牛乳パックに生地を流し込みます。フタをしてヒモで縛って、タオルで包んで保温し一昼夜寝かせます。

7.　包丁でカットそして熟成：固まり具合を確認し、牛乳パックから取り出して崩れない固さになっていたら、包丁使って適当な大きさに切り分けます。風通しのよい日陰で、約4週間熟成させれば出来上がりです。

カゼインペイントという牛乳から抽出したタンパク質を展色剤（メディウム）として使った自然塗料があります。

カゼインペイントはペンキなどの石油由来の塗料が現れるまでの長い間使われてきた歴史の長い塗料です。

クワルクチーズなどを乾燥させたものの主成分もカゼインなので、クワルクチーズそのままでも塗料の展色剤（メディウム）として利用できます。

食べられるものから作られているので、身体にも環境にも優しく、持続可能な素材が見直されている中ふたたび注目されています。

自宅のキッチンで作れるクワルクチーズペイントで、家具や椅子の塗り替えや手作りの日用品の塗装に挑戦してみるというのはいかがでしょうか。

クワルクチーズペイントのつくりかた

クワルクチーズ（Qualk Cheese）とはカッテージチーズやヨーグルトに似た特徴を持ったフレッシュチーズです。

カッテージチーズよりもなめらかで、ヨーグルトに似た風味を持ちます。

［作り方］

もどしたバターミルクパウダーを65度に予熱したオーブンの中に一晩（８時間から10時間）置きます。

バターミルクの中に入っている乳酸菌が重要です。バターミルクパウダーに乳酸菌が入っていればうまく行きます。

8時間して液体が分離していたら、布かキッチンペーパーで濾過して乳精を取り除きます。残った固形物がクワルクチーズです。

おいしくなっていたら成功です。

ここに顔料や体質顔料として胡粉などを混ぜると塗料として使えるようになります。

さらに石灰を適量混ぜるとカルシウムとカゼインが結びついてより丈夫な塗膜が得られます。

ここではローテーブルの天板と脚のつくり方を説明します。

まずはテーブル天板を作ります。

３枚のパイン材を継ぎはいで１枚のテーブルの天板を作ります。

板がバラバラにならないようにするだけで良いので、細い金属のステーで連結するだけで十分です。

きっちりと隙間なく継ぎはいで丈夫な１枚板を作りたいという場合は、トリマーという電動工具で溝を掘ってビスケットという集成材でできたチップ状の物でつなぐと丈夫に継ぎはぐことが出来ます。

こちらは４本の脚をつなぐ梁の加工図です。

端を４５度にカットします。

脚の平面図です。

70mmx35mmのくぼみを作るようにカットして先ほどの梁がピッタリはまるようにします。

脚の加工部分の立体図です。

ホゾ穴を切るよりも簡単な方法で強度が出るように、このような構造にしてみました。

組み立てる時は木工用ボンドと木ねじを使ってしっかりと固定し、ボンドが固まるまでの間はクランプで挟んで動かないようにしておきます。

フローリングをDIYで張り替える方法を解り易く解説していきます。和室からフローリングにかえる場合は、洋室のフローリングを新しい物にかえる場合と比べて、下地の作業が一つ増えるので、ここでは和室の場合を例に説明を進めていきます。

1.古い床を取り除く

まずは畳を取り除きます。取り除くと畳の下から荒床と呼ばれる板の床が現れます。フローリングの場合は根太やコンパネが出てきます。フローリング材の厚さが同じなら、フローリングの施行を始める事ができます。

2.フローリングの高さを合わせる

畳の厚さが約60mmあるのに対してフローリング材は約12mm程しかないので、下地を高くして元の畳の厚さと同じ高さに調整します。

角材とフローリング材の合計の高さが畳の高さと同じになるようにします。角材をフローリング材の間にコンパネやベニヤ板を挟む様にすると、作業が行い易くなるのと、床の強度もあがります。

3.フローリング材を張り付ける

端から1枚づつ張り付けていきます。最初の1列がまっすぐになっていないと全部が隙間だらけになってしまうので、特に慎重に張る必要があります。

部屋の端まで張れたらそこで余分な長さをカットして、次の列の最初の1枚として使うようにします。

この作業を繰り返し、部屋の端まで埋め尽くせば完成です。

DIYでフローリングの張り替えをする時に必要な工具を紹介します。

丸鋸［まるのこ］

フローリング材をカットする時に使います。手でノコギリを引いて切っているとものすごく時間がかかってしまいます。DIY向けの製品でも十分に役立ちます。

ジグソー［じぐそー］

細かい部分や曲線は丸鋸では切れないのでジグソーを使います。部屋によっては、柱の出っ張りを交わしたり、細かな加工が結構多くなります。丸鋸とジグソーふたつも欲しくない場合は、ジグソーだけでも良いです。

丸鋸定規［まるのこじょうぎ］

丸鋸やジグソーで直線を切るための定規です。これがないと仕上がりがガタガタになります。自作してもいいですが、既製品の方が軽くて使いやすいです。

鑿［のみ］

ジグソーが使えない所を切り落としたりする時に使います。電動工具だけですべての作業をおわらせるのは難しいのでので、手動の工具もある程度は必要となります。

鉋［かんな］

フローリング材を1mmだけ大きく切ってしまい少しだけ板を削りたい時や、微妙に膨らんでいる壁にフローリング材をピッタリ合わせたい時など、けっこう出番が多いです。あると仕上がりに差が出ます。

金槌［かなづち］

ちょうど良いサイズの物を選ぶと作業がし易いです。合わないサイズの金槌で力ずくで釘を打つと床を叩いてしまいがちです。たくさん釘を打つので手が痛くならないように気をつけましょう。

釘〆［くぎしめ］

金槌で床を叩いてしまわないように最後は釘の頭に釘〆を当てて打ち付けます。慣れてくると金槌だけでも最後まで打てるようになってきますが、最後まで使った方がいいです。

釘［くぎ］

スクリュー釘というやつが抜けにくくて良いです。釘のサイズは30mm~50mm位です。手間はかかりますが少し短めの釘を多めに打つ方が、釘が曲がったり打損じたりはしにくいと思います。下の図のようフリーリング材の連結用の凹みに釘をに斜めに打ち込みます。

ボンド［ぼんど］

根太に塗ってフローリング材と接着します。釘と結構たくさん使うので袋入りの詰め替え用などが良いです。速乾とかじゃなくて普通のやつがオススメです。

目地剤［めじざい］

フローリング材の継ぎ目の隙間に注入する目地剤です。いろいろな種類の物が売られていますが、フローリング材よりも濃い色の物を使うのが鉄則です。水性の目地剤は乾くと色が明るくなるので注意が必要です。

色が合うシリコンシーラントが売っていれば、作業性も良くちょうど良いです。色の合うものが見つからなければシリコンに顔料を混ぜて色を合わすこともできます。

フローリング材を切った時の砥の粉をとっておいて木工用ボンドとまぜて目地にするのも良い方法です。ボンドが乾いてから、オイルステインなどで着色すると自然な仕上がりが得られます。

次回はフローリングを張り替えの作業手順を紹介します。

DIYでフローリングを張替える方法を紹介します。

床を自分で張る作業は同じ事のくり返しなので手順さえ覚えてしまえばそれほど難しい事ではありません。古い家でも床を張り替えると見違えるほど奇麗になります。

ホームセンターやインターネットでもいろいろな種類のフローリング材が売られていて、無垢の高級な木を使ったフローリング材や、合板で出来た買い求めやすいフローリング材など様々な種類が出回っています。

準備 - 寸法を測る

材料を集める前にまずは必要な寸法を測る事が必要です。部屋の広さを測ったり、畳をめくってみて厚さを測る必要があります。板の間の場合でも元々使われている板の厚さを知っておく必要があります。

畳の厚さは約60mmほどあるのに対してフローリング材は約12mmほどです。畳を取り除いてそのままフローリングを敷いてしまうと大きな段差や隙間ができてしまうので、根太と呼ばれる角材で高さを調整して元の畳の高さと同じになるようにします。

畳の厚さが仮に60mmだとして、12mmのフローリング材を使う場合、根太の高さは48mmという事になります。

根太と根太の間隔はフローリング材の強度を考慮して設定します。図に描いてある間隔は300mmですが、丈夫なフローリング材を使う場合はもっと幅を広く設定することもできます。

フローリング材の下にベニヤ板を敷く方法もあります。こうする事で作業がしやすくなるのと、床の強度も上がるので歩いた時にフローリング材がたわむ心配もなくなります。

これらの事を踏まえて、フローリング材、角材、ベニヤ板を選びましょう。

次回はフローリングを張る時に必要な工具を紹介します。

DIYで手軽にリビングテーブルを作れるイラストの設計図とその解説です。

無垢の杉の木目を際立たせた濃い色のオイルフィニッシュ仕上げにします。

手に入りやすい身近な材料を使って作ることの出来るナチュラルテイストのリビングテーブルです。

 シンプルさと作りやすさを考慮して、部品の数と加工箇所を減らしてあるので短時間で完成させることが出来ます。

それでは図面をご覧ください。

テーブルの天板の材料です。

900mmx150mmの杉板を三枚つかって天板�